Турклуб им. Смирнова | Weekly - все выпуски | Напишите нам
Выпуск 75. Там где живут gaucho
Словарь:
Gaucho - местный аргентинский cowboy
Mate - мерзкий напиток, похожий на чай
Dulche De Leche - сгущенка по-аргентински
Asado - жаренное мясоБуенос Айрес
В Аргентине - финансовый кризис. Видимо, поэтому самолет полупустой, и за 9 часов полета удается отлично выспаться. Выходим в аэропорт, багаж, таможня, паспортный контроль - все молниеносно. В киоске Turist Information нам показывают картинки гостиниц, резервируют место, сажают в такси. Понимаю что мы, наверное, переплачиваем, но комната стоит $27, такси $5 - спорить глупо. Гостиница - приятный сюрприз, какой-то давно забытий стиль высоких потолков, соломенной мебели и мозаик на стенах; вокруг бегают работницы в передниках и кокошничках. Бросаем вещи и бежим в город - у нас здесь всего один день. Часами шляемся по улицам, все очень современно и чем-то напоминает Киев. Город поражает количеством парков, музеев, памятников, такое впечатление, что здесь уже не знают что бы ещё такого построить. Народа почти нет, в воскресенье утром в Южной Америке все спят. Находим какую-то церковь с необычным кладбищем: каждая семейная могила - маленький домик-саркофаг, ну и, естественно, кто во что горазд. Огромное количество бездомных кошек - их здесь кормят.
Постепенно на улицах начинают появляться люди, и мы понимаем, что надо срочно обедать. Пока мы выбираем ресторан, вокруг зажигаются афиши вечерних заведений, добрая половина из них - танго шоу. Танго - визитная карточка Буенос-Айреса. Здесь этот танец танцуют, видимо, все: на улицах, в nightclub - ах, в специальных танго-шоу с судьями и поклонниками, вообщем, танго - это здесь. Но мы голодны, и с этим не поспоришь. В ресторане нам дают два больших куска мяса и бутылку красного вина.Долгая дорога к дюнам
Утром улетаем в El Calafate на местной аргентинской авиалинии. Я путешествую с моим хорошим знакомым из Бостона по имени Guy, в El Calafate мы должны встретиться с ещё троими: Рене, Бенни и Бодо. Guy, Рене и я довольно часто ездим вместе на скалы, но в горах я с ними впервые. Бенни и Бодо из Германии, и я их в жизни не видела. El Calafate - место нашей встречи, причем прибываем мы туда с Зх разных направлений и в разное время. Задача нелегкая, но с появлением интернета все упрощается : адрес campground-a известен, e-mail мой проверяем каждый раз, как проходим мимо телефонного пункта. Из e-mail выясняется что багаж Рене потеряли ещё в Нью Йорке, и теперь ему (багажу) предстоит проделать самостоятельно путь из NYC через всю страну Чили и потом уже в Аргентину. Ну-ну. На дворе - отличая погода, 25 и солнечно. Мы ходим по главной улице El Calafate, едим мороженое, пьем кофе и с тоской глядим на горы.
На следующее утро идем к автобусу встречать народ. Двое молодых людей спортивного сложения оказыватся Бенни и Бодо, ещё оказывается, что Рене оставлен в Чили ждать багаж. Время от времени переходя на немецкий, ребята объясняют, что Рене им боле не интересен, а интересно им поехать в горы. Мы тут же покупаем билет на автобус в конечную точку нашего путешествия - поселок El Chalten. Пьем пиво, идем смотреть на местное озеро с фламинго. Фламинго так и стоят - посреди большого болота, окаймленного степными цветами. Потом мы долго едем на автобусе. Местность абсолютно пустынная, вокруг - едва холмистая степь. Вдруг кучка кустов бросается врассыпную от автобуса… при ближайшем рассмотрении кусты оказываются большими серыми птицами - местными страусами nandu. Водитель, деловито посасывавший mate из сосуда похожего на тыкву, вдруг останавливает автобус и советует всем сфотографировать закат. И действительно - кровавий горизонт изрезан остроконечными пиками, силуеты Cerro Torre и Fitz Roy легко узнаются даже если вам о них только рассказывали. Меня слегка удивляет такое неравнодушие аборигена к виду на горы, ведь ему этот пейзаж должен быть привычен. Нам популярно объясняют, что в Патагонии обычно хорошо видны тучи, что окутывают горы, а вот сами горы - очень редко.
Полночь. Нас высаживают у дверей hostel-а. Занимаем комнату на 4-х, постель, завтрак и горячий душ - все за 6$ за ночь.Compressor Maestri
Утро безоблачно. Завтрак называется "Patagonian breakfast"и включает в себя булочку (одну), кофе и мармелад. Но делать нечего, нас ждут великие дела. А именно - мы хотим сбегать к base camp Cerro Torre. Но до этого нам надо сходить к ranger-aм и сориентироваться на местности. Нас встречает юноша в форме служителя парка и на бойком английском сообщает, что маршрут нам наш прийдется идти дней 8, что предсказывать погоду у них никто не берется, но будет она плохая и что нам необходимо все снаряжение для crevasse rescue. Вместе со всей этой мурой он говорит пару важных вещей, например, что идти нам маршрут надо не с юга на север а с севера на юг, иначе ветер будет в лицо все время. На мой вопрос о том насколько легко найти южный перевал с ледников он говорит что нелегко: «Там будут два бугра у перевала, вы их увидите». Успокоил. Ещё нам дают список GPS точек маршрута - перевалов и ночевок. Вот это разговор! Регистрируемся и уходим к Cerro Torre.
Cerro Torre - легендарное место. До 1950 не было даже попыток покорить этот пик - гора считалась неприступной. Даже когда Cesare Maestri и Toni Egger залезли-таки на неё в 1959, им никто не поверил. Egger погиб на спуске, и Maestri был всенародно признан лжецом. Через 10 лет Cesare вернулся к Cerro Torre и проложил новый маршрут Compressor route. Это восхождение заняло у него кучу времени вследствии необходимости усиленного использования компрессора и моментально было признано не-этичным и дополнительным доказательством того что предыдущее восхождение было фикцией. Maestri прикололся и оставил под самой вершиной на шлямбурах тот самый компрессор - дескать, кто не верит - может подлезть посмотреть. Это тоже оказалось не-этичным - загрязнило окружающую среду.
Итак, тропа ведет нас через холмы и жиденькие лесочки, все ближе и ближе к удивительному пику. Пробегаем 10 км за 2 часа и мы у base camp: рядом с каменистым пляжиком горной речки разбросано несколько палаток, бочки со снарягой - народ явно серьезный. В любой другой день я бы пошла рассматривать и знакомиться, но сегодня люди нас не интересуют, даже если это сам Месснер c Бонатти. Мы мчимся дальше по тропе и взбираемся к моренному озеру. На другой стороне ледник скалывается в воду огромными глыбами, голубые айсберги плавают у берегов. Cerro Torre видна как на ладони: розовый гранит взлетает вертикально, верхняя треть башни облеплена белоснежными наростами кулинарных форм, на самой вершине - огромный гриб. Соседняя башня - Torre Egger - вырастила асиметричный вершинный карниз длиной метров 30. Смотрим. Фотографируем. Когда проходит первое удивление, начинаем рассматривать подходы и маршруты. А ведь правы были скептики, на эту гору не то что залезть, к ней и подойти непонятно как! И почему-то совсем не хочется. Ну ни капельки.
Сваливаем назад в поселок. План - отобедать и встретить Рене с автобуса. Обедаем в ресторане. Внутри все по-простому - грубые деревянные столы и стулья, на стенках - сомнительной ценности полотна местных мастеров, стойка бара покрыта шкурой горного льва пумы. Нам приносят барана. Гарнир надо заказывать отдельно и похоже никто не знает как его готовить. Вообще довольно удивительно, что местные жители почти ничего не понимают по английски - поселок довольно туристский, и путешетвенники здесь бывают отовсюду. Видимо ещё не научились. В самый разгар пира в дверь вваливается Рене, оказывается его автобус привез к другому hostel-у, и он уже час носится (с багажом) по поселку в поисках нас. При виде барана правый гнев его улетучивается. Наконец-то мы все вместе и можно думать о главном! Завтра выходим!!!Нас ничто уже не остановит! Кроме…. или послушайте женщину.
10 утра. Мы у тропы. Солнце светит прямо в глаз, 27C. Ну где же эта жуткая патагонская погода? Вот уже 3-й день солнечно! Рюкзак мог бы быть и полегче, но сильно жизнь не портит. Идем по плоскому подлеску, приходим к приюту. Здесь зеленая травка и солнышко, но нас уже обступают неприветливые стены. Вдруг откуда ни возмись - над нами облако. Из него идет дождь. Мы растеряно крутим головами и понимаем, что с перевала спускается непогода, и самого перевала уже совсем не видно. Причем не заметили мы это раньше просто потому, что облака дальше в долину не долетают, как-то испаряются прямо тут в горах. ЧуднО. Но делать нечего - берем рюкзаки и валим в непогоду. Подлесок сменяется огромным каменистым полем, это, видимо, русло реки. Карабкаемся по гранитным лбам и подходим к Lago Electrico. В лицо бьет сильный ветер с холодной моросью. Ребята облачаются в goretex, а мне почему-то не холодно, и я иду дальше. Дурацкая суета переездов и сборов осталась в прошлом, на душе свободно и весело, вокруг все как и должно быть - ветер, скалы, снег. Захожу за поворот - и передо мной самое красивое озеро, которое я когда либо видела. Длиннющий гранитный каньон, темно-синяя вода, барашки от ветра и белые пятна айсбергов. Посреди озера вертикальными стенами вздымается остров. Тропа спускается к озеру, где по морене протекает несколько речушек. Спускаюсь и ищу переправу. Нет такой. Надо раздеваться. К этому моменту дождь уже идет вовсю. Подходят ребята и с тоской снимают ботинки. Переходим босиком 4 ручья. Удовольствие среднее. Кроме того, что вода ледяная и после каждого перехода приходится с визгами кататься по земле, ручьи расположены довольно равномерно в 100м друг от друга. Наконец подходим к основному руслу. Это уже не ручей, это речка. И в том месте, где русло разделяется на 2, глубина кое-где 1/2м и ширина - 20. Вода несется с бешенной скоростью, и время от времени слышен стук перекатываемых валунов. Пока остальные спорят, где будем переходить, я сижу на берегу и набираюсь мужества. Но народ почему-то скапливается вокруг меня и вопросительно поглядывает в глаза. Бодо вытаскивает GPS и сообщает, что до места ночевки 300м. На моё предложение снять рюкзак и перейти без такового - для разведки - добровольцев тоже не находится. Надо сказать, что сидим мы в очень неуютном месте: каменное поле окружено со всех сторон ручьями, нас окатывает мокрыми порывами ветра. Надо что-то делать и меня осеняет гениальная идея: мы будем строить мост. Да, именно так, берешь камень, кидаешь в реку, получется мост! Народ сначала не верит в успех, но когда я им объясняю о силе коллектива и о том как строилась ДнепроГЭС, все берутся за дело. И - о чудо! За каких-то полчаса нами построено 3м моста! Мужики, закусив удила, ворочают булдыганы с маленький запорожец, я уже отдавила себе палец на ноге и полностью промочила ботинки. Бодо решил пойти другим путем и расширяет русло притока, через которой мы уже перебрались - туда уйдёт вода из нашего русла. Ещё 40 минут - и пол речки (не дно, а половина :) перегорожено плотиной. Правда, вторая половина несется теперь вдвое быстрее, и булдыганы, что мы в неё бросаем, уносятся далеко-о-о вниз по течению. Ещё наш каменный остров теперь равномерно пронизан маленькими ручейками - результат трудов Бодо. Тяжело дыша и держась за поясницы, мы решаем прерваться на перекус. За едой выясняется что уже 7pm, что в 10м за этим руслом есть ещё одно точно такое же, и что большинству из нас уже не 16 и долго мы так не протянем. Мне как потомку строителей ДнепроГЭС обидна такая постановка вопроса, но я вынуждена признать её логичность. Мы отползаем на ещё сухую часть острова и ставим лагерь. Все это время ветер окатывает нас мокрыми порывами. Бодо напоминает что до места плановой ночевки 300м, и что барометр падает. В этот момент мне кажется использование GPS в горах очень не-этичным.Paso Marconi
6 утра. Суета сует. Уровень воды в речке упал сантиметров на 20, и надо срочно через неё перереходить. Кое-как бросаем все в рюкзаки и переходим речку. Пока в воде - идти ещё терпимо, но как только выходишь на сушу - ощущения незабываемые. Сооруженный нами мост высовывается на полметра из воды и выглядит очень солидно. Мою душу переполняет гордость, но когда я пытаюсь поделиться чувствами с Guy-ем, оказывается что он чувствует себя черезвычайно глупо, и что именно от таких глупостей якобы предостерегала его бабушка. Интересно, о чем это он?
Через 300м мы выходим на маленький песчаный пляж, обрамленный ягодными кустами и защищенный от ветра скалами. Это - плановое место ночевки. Из-за тучек выходит солнышко и мы усаживаемся готовить завтрак. У нас с собой свежие яйца и молоко.
Выходим из узкого ущелья к языку ледника Marconi. Ледник большой, но подъем на перевал просматривается хорошо: довольно легко можно подняться по полочке, на которой почти нет трещин. Что над ней есть - так это огромный нависающий ледник. Пока мы одеваемся, оттуда сходит несколько кубометров льда. Нет, по полочке не пойдем, пойдем правее. Склон не крутой, градусов 30, трещины видны очень хорошо и не опасны. Выполаживается, и склон превращается в ледяной каток, покрытый сантиметровым слоем воды. Все это журчит и искрится в лучах солнца, чудо да и только. Наступает жара, и уже хочется прийти на перевал. Но не тут-то было - склон продолжает вести вверх с уклоном в ~5', из-за этого впереди видно только белое поле без конца и края. Идем ещё час. И вот наконец перевалили! перед нами просторы Continental Ice Cap. Это ледник который разделяет Анды на восточые и западные и простирается почти на всю длину континента. Вдали видны скованные снегами хребты Cordon Mariano Moreno. Эти горы выглядят совершенно по-другому, чем те из которых мы только что вышли: никаких остроконечных башен, практически нигде не видно породы. Могучий хребет покрыт снегом и ледниками. Видимость километров 30, на юге еле просматривается место, где от Ice Cap отделяется ледник Viedma, нам туда.
Чуть спустившись на ледниковое плато, ставим лагерь. Солнышко пригревает, на небе ни тучки и закат обещает быть потрясающим. С наслаждением рассаживаемся вокруг котелка и допиваем содержимое маленькой фляжки - За погоду!Cerro Torre
Просыпаюсь от того что меня переворачивает. Пытаюсь сесть, но очередной порыв ветра укладывает палатку плашмя, и меня вместе с ней. Смотрю на часы - 2 часа утра. На улице ураганный ветер, несущий не то снег, не то дождь. За каких-то 4 часа вселенная вокруг нас поменялась на прямо противоположную. По погоде из прошлой вселенной мы, естественно, никаких стен не строили и палатки особенно не укрепляли. На протяжении следующих нескольких часов мы якорим палатку изнутри и снаружи, в конце концов сдаемся и залазим назад в спальники. При каждом порыве ветра мою физиономию обволакивает мокрая ткань стенки. Ни и пусть.
Злое утро. После ночных трудов идти никуда не хочется. Решаем позавтракать. Переползаем к ребятам в большую палатку, готовим в вестибюле. На завтрак - геркулес и яичница. Часам к 10 откуда ни возмись выходит солнце. Причем ветер и дождь не утихают. Просто солнце светит слева, а тучи налетают справа. Гор никаких не видать, мы как в кастрюле, в которой закрыли крышку. Решаем выходить. По плану мы должны пройти километров 15-20 и подойти к западным стенам Cerro Torre.
Идем вдоль хребта. Ледник покрыт рыхлым мокрым снегом, и приходится тропить тропу. Время от времени ветер разрывает тучки в клочья, и тогда видны вершинные грибы и карнизы. Несмотря на непогоду идти нам хорошо и весело, фотографируемся и кушаем сухофрукты. Во время одного такого перекуса из облаков вдруг высовывается огромная белая башня. Не верится, но видимо это сама Cerro Torre - очень уж близко. GPS рассказывает, что так оно и есть, лагерь должен быть всего в километре. Лагерь - это сильно сказано, абсолютно плоский и ровный ледник, на котором время от времени начали появлятся узкие трещины, ставь себе палатку, где хочешь. На этот раз мы решили быть умнее и построить стенку. В дело пошли котелки, и очень скоро местность была украшена постройкой небывалой красоты. К сожалению, красоте было уделено больше внимания, чем прочности, так что через пару часов наша стенка существенно по-уменьшилась, но речь сейчас не об этом. Очень уютный вечер с чаем, dulche de leche и баранками, попыткой научить народ писать пулю, верно перешедшей в 2-х часовую сессию переводного дурака. Все это на фоне разговора об отсутствующих удобствах цивилизации, главным из которых является канализация. И правда - время от времени взгляд то одного, то другого моего спутника тускнеет, клиент теряет интерес к игре, некоторое время пытается принять удобную позу, но все это приводит к одному и тому же: один за другим мои друзья вылетают из палатки в метель. Надо сказать, что про эфекты, связанные с поеданием изрядного количества кураги, их предупреждали.Ой, где был я вчера…
Просыпаюсь, потому что что-то мокрое обволакивает мне физиономию. Да, это стенка. Ветер поменял направление и с особым цинизмом задувает между нашими двумя палатками. Насквозь промокшие кожанные ботинки замерзли в камень. Погода точно, как вчера. За завтраком надежды увидеть-таки Cerro Torre улетучиваются окончательно. Собираем манатки и выходим. По моим понятиям, нам предстоит очень похожий и немного скучный день: 15км по леднику, найти "два бугра"; обозначающих перевал и заночевать под перевалом у озера. Не большая наука.
Однако сразу после выхода ситуация меняется, ледник исполосован неширокими, но очень длинными трещинами, все это присыпано снегом. Недоумеваем откуда здесь трещины - поле ровное, как стол. Думаем, не связаться ли, но веревки у нас - 30м на всех, да и пока не опасно. Тут ледник меняется опять, снега уже почти нет, но есть огромные ледяные дыры и трещины. Можно внимательно на них посмотреть и заметить, что идут они огромными дугами, и если идти вдоль такой дуги, то перелазить через разломы почти не приходится. Облака немного поднимаются, и становится понятно, откуда такая неоднородность: на противоположном берегу в наше плато вливается другой огромный ледник. Мы начинаем прижиматься поближе к нашему берегу. Здесь ледник покрыт отвратительной серой глиной. Потом и того хуже, начинает пучиться и ломаться, просмотреть путь невозможно, и приходится много обходить. Видим два горба, за ниме ещё штук 8. При ближайшем рассмотрении карты выясняется, что рисовать это место художники обломались - в высотной сетке пропущено паралелей 5-8. GPS говорит что озеро в 500м. Guy находит ручей и с уверенностью заявляет, что именно он-то и приведет нас к озеру. Лучшей идеи ни у кого нет, и мы все дружно лезем нечто класса 5.2 по руслу ручья. Впереди слышится нехороший смех - ну да, ручей с грохотом обрушивается в недра ледника, такая себе воронка глубиной метров 10. Guy-ю предлагают сплавать на разведку, насмешкам не конца. Выходит солнце, и мы оглядываем окрестности. В хребте видно еле заметное понижение, Рене уверен что это наш перевал. Даже если это и так, абсолютно непонятно как туда попасть; даже если мы выберемся из этого хаоса льда и камней, к перевалу ведут мокрые гранитные лбы и три пояса почти вертикальной сыпухи. Идем паралельно хребту, выходим к подножью склона. Здесь все едет, течет и перемещается, огромные валуны скатываются от малейшего прикосновения. В 20 м над землей висит радуга. GPS показывает, что мы точно в центре озера. Сюр. Я предлагаю лезть вверх по склону. Мне предлагают полежать в гробу или, на худой конец, сделать что-то полезное. Мы довольно сильно измотались и промокли за день, а главное всем до невозможности надоело лазить по буеракам. Впереди виднеются ещё 2 гранитных бугра. Смотрим на карту, все вроде сходится , но нет озера. Принимаем решение вернуться на ледник и переночевать там, может обойти вокруг двух новых бугров. Я в душе радуюсь, что не надо лезть вверх. Выходим на ледник и чешем изо всех сил, времени мало. Вспоминая наши действия с этого момента, я абсолютно не понимаю какой в них был смысл, но тогда все казалось ясным как слеза. Мы галопом выносимся на середину ледникового поля. По дороге я проваливаюсь по пояс в какую-то дурку с глиной. Тут на горизонте показывается озеро. Но это не то озеро, что мы искали. Это озеро Viedma в 20км отсюда, оно огромное и наш ледник спускается в него ледопадом. Нам туда совсем не надо. Мы и видеть-то его не должны. Озираемся. Здесь мерзко на удивление: по леднику течет слой воды, а где не течет, там ледник изрезан дырками и буграми и припорошен толстым слоем глины. Солнце зашло, идет проливной дождь. Решаем ставить одну палатку. Еле находим "плоское" место с очень сомнительной защитой от ветра. Ледорубами пытаемся выровнять площадку. Ставить палатку надо вчетвером, не то её унесет ветром. Рюкзаки лежат в лужах. Моркое ВСЕ. Залезаем в палатку и пытаемся организовать быт: всю верхнюю одежду кидаем в полиэтиленовые мешки, не то спать прийдется в луже. Дождь чуть приутих и Бенни и Бодо "сохнут" на улице (чтобы нам не мешать). Наконец, все улаживается, и мы ужинаем около полуночи. Я осторожно высказываюсь в том смысле, что если мне прийдется завтра одеть то, что я сегодня сняла, и топать под дождем, то моё дальнейшее существование может оказаться под вопросом. Народ высказывается что, да, это было бы нежелательно. Укладываемся. Лежать довольно тесно, но зато тепло. Сплю, как убитая.
Кто ищет тот всегда найдёт
Просыпаюсь из-за того, что меня кто-то пихает в бок. Народ, оказывается, уже давно не спит и ждет завтрака. Выглядываю на улицу - о, Боги! На небе - ни облачка. Легкий ветерок шелестит полой палатки. Ну, так это ж совсем другое дело! Кое-как выжимаем влагу из рюкзаков и goretex-a и сваливаем, потому что под палатку начинают затекать ручьи. Бенни, от лица товарищей, заявляет, что раз я знаю, как попасть на перевал, то пусть я туда и иду, а они будут того, идти сзади. Я без понятия, как попасть на перевал, но доверие надо оправдать, и я выбираю направление. Направление оказывается не хуже других, и вот уже мы преодолели половину склона. За булдыганом вырос кустик травы , после 4х дней камня и льда травка эта кажется неимоверно зеленой и обнадеживающей. Лезем дальше. С гребня сыпухи открывается такая картина: в 30м внизу, между хребтом и супухой прячется чудесная зеленая долинка, голубые зеркала трех маленьких прудиков весело сверкают на солнышке, песчаные пляжики, ягодные кустики - все дела. Возле озерца стоит тур, от тура к перевалу идет тропа. Садимся у озера, пьем чай и сохнем. Долго. В нас просыпаются теплые чувства по отношению к ледникам и их красотам. Созерцаем пространства Ice Cap. Глиняные выносы на ледниках смотряться очень интересно. Отсюда. Но солнце близится к зениту, и надо куда-то идти. Склон покрыт цветали и ягодами, все миниатюрно и очень своеобразно. Японцы сошли бы с ума. Наконец вылазим на перевал(Guy, Bodo, Rene, Olga, Benni). Останки аргентинкого флага говорят нам, что здесь до нас были люди. По другую сторону перевала в долину спускается два крутых ледника. Сверху они обрамлены ращеской остроконечных скал и карнизов, снизу их разделяет гранитная перемычка. После скал - речка Tunel втекает в озеро Lago Toro. На берегах этого озера наш очередной плановый лагерь. Бежим вниз по тропе. Та исчезает и появлётся, выводит нас на очень крутой глиняный склон. Камни в этой почве держатся очень плохо, и пара утюгов пролетают в опасной близости от Бенниной прически. Дальше спускаемся очень осторожно и по одному. Выходим на ледник, быстро его пересекаем и оказываемся в ущелье между ледником и скалами. Ущелье сужается… и оканчивается вертикальным обрывом высотой метров 30. GPS показывает 800м до озера. Мы единодушно сбрасываем рюкзаки и ставим лагерь. Здесь у нас не пляж, но не дует, не мокро и достаточно ровно. Готовим тройной обед из запасных продуктов: у Бодо сегодня именины. Огромный кусок ледника скалывается с отвесных скал в каких-то 100м от нас, видимо в честь именниника.Как выращивают asado
Просыпаюсь от того, что мне на лицо ложится мокрая стенка палатки. С перевала со свистом сбрасывает облака. Пока мы завтракаем у соседей, нашу с Guy-ем палатку уносит к леднику. Мы спокойно доедаем яичницу и чаек, и лишь потом идем подбирать разрушенное. Сегодня последний день, и нам уже не очень важно, насколько мокрыми становятся наши спальники. Наш план прост: выбраться из этого ущелья, пересечь Tunel river, обойти озеро, и далее пилить по долине вниз, потом перевалить в соседнюю долинку, и мы в поселке! Возвращаемся на пол-мили и находим место, где можно подняться на верх скалы. Со скалы видна речка, беснующаяся в каменном тунеле. В самом узком месте в тунеле застрял огромный булдыган, в водной пули стоит радуга. Надо сказать что радуг за эту неделю мы насмотрелись, почти все время идет дождь и светит солнце, так что радуги торчат везде куда не посмотришь. Итак, над каскадом радуга, через радугу натянута канатная переправа. Патагоны - неистощимые романтики. Спускаемся к переправе со страховкой, уж очень здесь неуютно. Вода шумит так что говорить невозможно. Переправляем рюкзаки и переправляемся сами - куча кайфа. Наконец подходим к озеру. Порывы ветра срывают водную пыль с поверхности и окатывают нас холодным душем, но это уже больше похоже на досаду, нежели на реальную попытку нас уморить. Заходим в лесок. Здесь стоит refugio - жалкий приют, сколоченый из листов железа. Мы останавливаемся на перекус и громко обсуждаем, что мы закажем на обед в ресторане. Никто не сомневается, что через пару-тройку часов мы будем в поселке. Эти настроения слабо коррелируются с картой, по которой нам надо пройти ~20км, но это нас не смущает. Выходим. Мне вспоминаются предостережения ranger-а о том, что тропы здесь все больше звериные, так как идем мы по пастбищам, и потеряться достаточно легко. Но справа течет река, под ногами твердая почва и волноваться не приходится. Через некоторое время мы выходим на пастбище. Это такое болото, плотно покрытое навозом. Тропы, естественно, нет в помине. Прыгаем с кочки на кочку время от времени проваливаясь в жидкость. GPS показывает 9mi до поселка. Идем ещё час. Тропы явно звериные - не ведут никуда. Останавливаемся и доедаем остатки продуктов. GPS - До поселка - 8.5mi. Ещё час. GPS говорит, что с последнего привала мы удалились от поселка на 0.2mi. 5 вечера. На горизонте показывается озеро Viedma, к которому нам абсолютно не надо. Мы сидим на каком-то бугре и ничего не понимаем. Очень не хочется ночевать. Бенни вытаскивает компас и показывает направление. В этом направлении - густой подлесок вперемешку с более высокими деревьями, ещё в этом направлении горячий душ и ресторан. Я никогда не ходила через лес по компасу, но искушение слишком сильно, и я карабкаюсь через малину, как стахановец. Мы выходим из леса к какому-то довольно большому озеру. Его нет на карте вообще. Метров в 300 от нас пасется семейство коров. Животные не на шутку напуганы нашим появлением и ведут себя как африканские антилопы: взволнованно нюхают воздух, пофыркивают и, наконец, бросаются галопом спасаться. Довольно смешно смотреть, как эти не очень обтекаемые твари пытаются спасти свою жизнь скачкой. Коровы убежали, но на смену им прилетели какие-то большие птицы с красными изогнутыми клювами. Идти уже очень не хочется, но делать нечего и мы валим обратно в лес. Благо здесь есть немного звериных тропинок, хоть они и не ведут в нужном направлении; мы выходим на польяну и - о чудо! На песке видны следы ботинок - мы вышли на тропу! Несемся вниз, заходящее солнце и дождь в спину прибавляют скорости. В 8pm подходим к границе парка. У калитки нас встречает очень приветливая рыжая кобылка со своим хозяином. Это первый человек которого мы встретили за последние 6 дней. Дальше все по списку: горячий душ, asada и море красного вина. Куда делась усталость - пили до 2 ночи.Лучше гор могут быть только горы
Следующий день прошёл в ленивых заботах о том, где бы поесть, где бы полежать и как бы не перетрудиться. На нашей повестке дня оставалось посетить base camp Fitz Roy - главной горки района. Топать никому не хотелось, и мне с легкостью удалось подбить народ на конную поездку. Мы зарезервировали лошадей и пошли баиньки. Наутро нас посадили на местных рысаков, и мы двинулись вверх. Рысаки оказались довольно понятливыми и доставили нас в целости и сохранности к подножию. Мы чинно выпили, поели и лишь потом пошли посмотрет ь, что ж тут к чему. После небольшого подъема перед нами очередное озеро неимоверной красоты, а за ним - За ним возвышается величественная пирамида Fitz Roy-я и башни Poicevenot-а. Мы смотрим как зачарованные, а в голове роятся мысли: стандартный маршрут всего лишь 6а, 24 веревки. Всего лишь. Хорошо, что мы торопимся на автобус. Седлаем рысаков и несемся следом за gaucho - он принял инфомацию про автобус слишком близко к сердцу. Как ни странно, наши ленивые рысаки, видимо, тоже знают про автобус, и время от времени переходят в галоп. Вопреки вероятности, все добираются до места живыми. Едем назад в El Calafate. С обоих сторон дороги на нас внимательно смотрят дикие ламы guanaco, несколько condor-ов кружат высоко в небе.
Если вы попадаете в El Calafate вы непременно поедете посмотреть на Purito Moreno. Это такое место где огромный ледник сползает с гор и обрушивается в озеро. Нас посадили на автобус и привезли к озеру. От парковки к берегу спускается деревянная дорожка со смотровыми площадками. С площадок видна 3-х километровая по длине и 50-ти метровая по высоте стена льда съехавшая в озеро. Ледник движется со скоростью 2м в день, откалывается айсбергами и обрушивается в озеро. Так все происходит испокон веков, система стабильная, ледник не растет и не уменьшается. Стоим, смотрим. Обрушивается лёд. В ветках беснуются попугаи-неразлучники. Опять обрушивается лёд. Аргентинкие бабушки охают. Идем в кабак пить пиво. Пьем 3 часа и рассматриваем окружающие горы. К сожалению, мы завтра разъезжаемся по домам.
Материал подготовила - Ольга Миркина. Фото Ольги Миркиной и Guy Livnat.
Редактор "Weekly" - Вадим Учитель
Ваш отзыв:
