1. Александр Букреев, Maryland
2. Андрей Вахутинский, New Jersey
3. Владимир Кельман, Maryland
4. Олег Конончук (руководитель), Washington State

Вершины, на которые были сделаны восхождения

... В 1995 году, вскоре после того как я попал в Америку, мне в руки попался журнал Rock and Ice с большой статьей о горах Кордильера Бланка в Перу с восхитительными фотографиями высоких, 6-тысячной высоты гор, покрытых ледниками. В то время представление о горах Америки у меня было весьма приблизительным, возможности выбираться в горы за пределы США не было, но статья и особенно фото засели в голове. В последующие годы, при знакомстве горами Северной Америки, все более возникало чувство некоторого разочарования: если вы бывали в горах Средней Азии или на Центральном Кавказе, то чувствуете что здесь, в Штатах, вам чего-то не хватает. После нескольких походов это "что-то" стало понятно: не хватает высоты и ледников (Аляска - отдельный разговор). Все чаще я заглядывался на те фотографии в журнале и наконец в конце 2000 года решил, что пора что-то делать. Выписал пару книг с информацией по Кордильера Бланка и с удивлением обнаружил, что гора Хуаскаран, самая высокая в Перу и пятая по высоте в западном полушарии, достаточнло умеренна технически. Возникло большое желание зайти на эту вершину и получить высотный опыт (ранее на 6 тысячах бывать не приходилось, а тут почти семь!). Начал искать единомышленников. К марту 2001 года у нас сложилась группа, и Олег Конончук согласился стать руководителем экспедиции. Планы наши к тому времени оформились: сначала, в течение первой недели, сходить на гору Ишинка, акклиматизироваться. Потом - сделать попытку достичь вершины горы Хуаскаран.

Лима

Пятница, 29 июня. Трое участников (Кельман, Вахутинский и я) вылетели прямым рейсом Континентал из Ньюарк'а (Нью-Джерси) в Лиму, столицу Перу. После длинного (часов 8) перелета приземлились в аэропорту Лимы. Через час встретили там Конончука, прилетевшего из Портланда (Орегон). Водитель вэна из гостиницы La Posada de Parque (monden@telematic.com.pe) нас встречал, и вот мы едем по ночным улицам Лимы. Сразу начинаешь понимать что такое "третий мир". Долго, многие километры, тянутся одно-двухэтажные каменные трущобы - pueblos jovenes. Из-за преступности гулять иностранцам в таких местах не рекомендуется. Везде валяется много мусора, и почти полное отсутствие зелени - это в тропических широтах! Но вот подъезжаем к центру города. Здесь уже традиционная европейская архитектура с многоэтажными пышными зданиями, площадями и памятниками. Проехав центр, подъезжаем к аккуратному двухэтажному зданию нашей гостиницы, расположенному на тихой зеленой улице. Какой приятный контраст со стандартными коробками мотелей в США: наш номер состоит из 2 комнат, расположенных на разных этажах, и соединенных полукруглой лестницей. Никаких бумажек не заполняем, вопросов нам не задают, и расчет на следующий день наличными.

Суббота, 30 июня. В этот день нам предстояла 8-часовая поездка на автобусе в Хуараз - город у подножия хребта Кордильера Бланка, являющийся основной базой для восхождений. Но до автобуса было несколько часов, и мы потратили их на знакомство с центром Лимы. Эта часть города выглядит почти по-европейски: много машин, парки с фонтанами, рестораны, много хорошо одетых людей. Машины в основном старые и страшно коптят - трудно дышать. Несколько раз видели российские "Жигули", на вид 10-20-летней давности. На самых оживленных перекрестках светофоры отключены и движение регулируют молодые симпатичные женщины-полицейские, покрытые толстым слоем макияжа. Но вот подходит время - мы садимся на огромный комфортабельный автобус и - в путь! После центра Лимы опять тянутся долгие километры каменных трущоб. Те, что совсем на периферии, явно не имеют воды, электричества, канализации. Но вот город кончается и мы едем по берегу Тихого океана на север. Дорога взбирается все выше над океаном по светло-коричневым песчаным дюнам, потом опять спускается к океану. Через час или два дюны кончаются и мы поворачиваем на северо-запад, в горы. С этого места дорога непрерывно идет наверх по горным серпантинам. Тем временем темнеет. При свете луны видим открывающиеся вдали огромные снежные горы, выезжаем на 4000-метровый перевал - акклиматизация началась. Через час мы наконец в Хуаразе. Гостиница (Shatzi) почти рядом с автобусной станцией; прямоугольное двухэтажное здание с внутренним двориком, засаженным тропической растительностью - изнутри выглядит очень приятно! Но ... по всему городу темнота - вырублен свет и только в немногих местах шумят движки.

Хуараз

Воскресенье, 1 июля. Просыпаюсь и немедленно выхожу на улицу. С одной стороны от города великолепные, огромные горы покрытые снегом и льдом. По сравнению с Колорадо и прочим в Северной Америке сразу чувствуется совсем другой масштаб. И все это близко, вершины возвышаются прямо за городом, с восточной стороны. А несколько севернее, в отдалении, хорошо видны две исполинские шапки горы Хуаскаран. По форме они напоминают Эльбрус, но более чем на 1200 метров выше. На главной площади города стоит огромный монумент, посвященный жертвам страшной трагедии, связанной как раз с Хуаскараном. В 1970 году землетрясение привело к подвижке огромных масс льда, снега и камня, которые с большой скоростью устремились вниз, снося все на своем пути. Был засыпан город Юнгай, более 18 тысяч человек были заживо погребены в течение нескольких минут. Спаслись только 240 человек, которые успели забежать на небольшой хребет. Вообще история многих мест здесь связана с бедами: сильные землетрясения, сели периодически приводят к большим жертвам...
Этот день мы решили провести в городе: во-первых это хорошее начало акклиматизации (Хуараз расположен на высоте 3000 метров), во-вторых нам надо закупить бензин и газ (мы решили на первой горе попробовать и то и другое, чтобы окончательно определится к Хуаскарану), а также договорится об ишаках на завтра. Город производит впечатление в общем сравнительно процветающего, вероятно за счет туристов, которые видны в изобилии везде. Причем туристы со всего мира; за время экспедиции мы встретили группы буквально со всех континентов, даже из Африки. Много всяких турфирм, магазинов по продаже и прокату горного снаряжения. И хорошие рестораны, где можно отлично и недорого пообедать. Мы видели пивную Ленин (Lenin), но так и успели там побывать. Люди в общем выглядят веселыми и неагрессивными. Сегодня какой-то национальный праздник - парад на главной улице города (во все последующие выходные, когда мы были в городе, тоже были какие-то праздники и парады - перуанцы любят веселиться). Подходим к реке, которая пересекает город почти в центре - видим набережную, ниже которой склоны полностью покрыты мусором. Это что-то вроде городской свалки - подъезжают машины, водители выходят и высыпают мусор из мешков прямо под каменную набережную; в сезон дождей все уйдет в Тихий океан. Большинство заборов покрыты разного рода рекламой. Везде много торговцев, продают всякую всячину: конфеты, воду в бутылках (aqua purificada, очень необходимая вещь, если не хочешь подхватить инфекцию), сувениры, фрукты. Мы купили газ, который искали, в голубых баллонах с резьбой, в одной из лавок торгующих горным снаряжением. White gas для примуса нашли в аптеке, здесь он продается в стеклянных бутылках под названием bensina. Насчет ишаков нам помогла договорится хозяйка гостиницы, у нее был номер телефона, и она сама позвонила.

Ишинка

Понедельник, 2 июля. Собрались рано утром при свете фонариков (свет в городе еще не восстановили) и выехали в долину реки Ишинка. Горный узел, где расположена наша первая вершина, расположен близко к городу, и подъезд занимает меньше часа. Вся высокогорная зона хребта Кордильера Бланка имеет статус национального парка. Дорога представляет собой разбитую колею без покрытия (как здесь ездят в сезон дождей?), в домах по дороге похоже нет ни света, ни воды. Поля, работающие женщины в национальных костюмах... В начале долины три деревни, снизу вверх: Collon, Huillac, Pashpa. Официальный вход в парк в Huillac, здесь же нас ждут ишаки. В конторе парка мы записали свои паспортные данные (паспорт необходим; Володя, забывший свой паспорт в гостинице, воспользовался паспортом Андрея, который записался первым - на фото никто не смотрит). И вот arriero грузит наши мешки (2 мула на нашу группу), и караван трогается в путь. Чередуются домики, речки, леса; вдали видны снежные горы. Подъем не очень крут, но долог.

И вот в 2 часа дня подходим к базовому лагерю - перед нами открывается изумительная панорама заснеженного хребта (фото) во главе с массивом горы Палкараю (6110 m). Высота поляны здесь уже приличная: 4300 м, но растет трава, пасутся коровы и лошади - тропики, 9 градусов южной широты! На огромной поляне стоит несколько десятков палаток. Немного выше - приют (refugio), чистый и приличный, где за довольно умеренную плату можно жить и получать горячую еду. Знакомимся с соседями: австралийцы, баски, испанцы, американцы, канадцы... Большинство, как и наша группа, ходят на Ишинку и Урус (5420 м, PD по стандартному маршруту). Вечером перед ужином разговорились с басками, лагерь которых рядом с нами. Затем Андрей немного задержался со своей едой и один из басков тут как тут: а что это, да как это приготовлено. И без излишних стеснений приступил к еде из миски Андрея. Увидев это, другой баск, не долго думая подбежал с ложкой. В общем, со стороны это было довольно весело. Позднее в этот вечер мы все испытали довольно сильные симптомы горной болезни: головную боль, озноб.

Вторник, 3 июля. С утра у нас на акклиматизационный выход по пути подъема на г. Ишинка. Около 8 утра выходим по тропе наверх по левому (орографически) борту ущелья. Вскоре тропа раздваивается: один ветвь идет дальше вдоль дна ущелья, а другая резко поднимается наверх, вправо по ходу - это и есть выход в цирк у подножия гор Ишинка и Ранрапалка. Вскоре после разветвления тропы, слева по ходу, у реки, видим несколько палаток, расположенных на отличных стоянках. Место выглядит как-то уютнее и лучше защищено от ветра, чем базовый лагерь, да и обитателей здесь намного меньше. Около 11 часов выходим в огромный цирк. Прекрасная панорама на 360 градусов: впереди Ишинка, правее - внушительный массив г. Ранрапалка (6162 м), слева еще один шеститысячник Токллараю, 6032 м, и сзади, на удалении - Урус. Чувствуешь себя в глубине настоящих гор! Тропа выводит к еще одному приюту, тоже чистому и уютному. Недалеко от приюта - красивое и довольно большое моренное озеро, почти у подножия Ранрапалки. Отдохнув немного у приюта, спускаемся к озеру, огибаем его с запада и юга по тропе и поднимаемся почти до ледника под Ранрапалкой. Здесь встретили группу болгар спускающихся с Ишинки; их руководитель говорил с нами на довольно хорошем русском языке. Отсюда повернули вниз. Самочувствие по сравнению со вчерашним вечером уже лучше. Закат в базовом лагере в тот день был изумителен: заходящее на западе солнце осветило заснеженный хребет.

Среда, 4 июля. Утром довольно быстро нашли погонщика с ишаками и вышли по уже знакомой тропе наверх. Часа через три прибыли к моренному озеру, на берегу которого и поставили лагерь. Высота 4900 м. Место выглядит великолепно: прямо над озером возвышается шеститысячник Ранрапалка (фото), левее - Ишинка. Вторую половину дня провели за разговорами...

Четверг, 5 июля. Сегодня идем на Ишинку. Встали в 4 утра и в 5 затемно вышли с налобными фонариками. Идем в обход озера по вчерашнему пути, затем, на рассвете, поднимаемся до ледника под Ранрапалкой. Здесь надеваем кошки и выходим на ледник. Трещин довольно много справа и слева, но не на нашем пути; снега мало, поэтому Олег предложил не связываться. Крутизна на превышает 30 градусов.

Примерно через час выходим на гребень между Ранрапалкой и Ишинкой. Отсюда вижу на юго-востоке лишь на несколько мгновений появившуюся из облаков величественную башню Хуантасана (фото), второй по высоте горы в Кордильера Бланка (6395 м).

Продолжаю подъем по гребню, который становится круче (короткий участок градусов 45) и выхожу на вершину. Здесь уже есть люди: знакомые нам баски, двое американцев и двое молодых перуанцев. Вскоре подошел Олег. Сделав несколько снимков, мы начали спуск. Володя в это время поджидал Андрея на предвершинном гребне. Погода в это время начала портиться - все вокруг стало заволакивать облаками, и Володя с Андреем взошли на вершину уже в облаках. Спустились по знакомому пути все довольно быстро и уже в середине дня были в лагере. В это время случился единственный за две недели в горах снегопад, впрочем довольно короткий и незначительный. А дальше был тихий вечер с красивым закатом.

Пятница, 6 июля. Хорошо отоспавшись, собрали палатки и спустились в базовый лагерь к поджидающим нас альпако. Быстро найти ишаков здесь не удалось и мы за несколько часов спустились в деревню Huillac, к входу в национальный парк. Здесь нам удалось уехать в Хуараз на одной машине с израильскими туристами. Знакомая гостиница и (ура!) свет, а значит и горячая вода, есть. Через полчаса ресторан, пиво.

Хуаскаран

Суббота, 7 июля. Проводим день в городе: надо купить газ, разузнать подробности маршрута на Хуаскаран, заказать ишаков на завтра. При восхождении на Ишинку мы брали шведские бензиновые плиты Примус, которые заправляли white gas, и голубые газовые баллоны, на которые навинчивается горелка. Примуса на высоте работали в общем надежно, разжигалось легко, но все-таки кипятили воду не так быстро, как хотелось. На газовых баллонах (ночью отогревали их в спальниках) получалось существенно быстрее. Поэтому мы приняли решение во время восхождения на Хуаскаран пользоваться газом. Впоследствии об этом не сожалели: в верхнем лагере (почти 6 тысяч метров) никаких проблем с газом у нас не было. Подробности маршрута на гору в этом сезоне (маршрут меняется из года в год из-за изменения ледовой обстановки) удалось выяснить в одной из нескольких имеющихся в Хуаразе контор, предоставляющих услуги по восхождениям. Вечером опять какой-то праздник, на главной площади города веселые толпы, установлена сцена, где поют и что-то говорят. Множество туристов гуляет, сидит в ресторанах.

Воскресенье, 8 июля. Начинается главная часть экспедиции - восхождение на Хуаскаран. Выезжаем из гостиницы затемно и примерно через час, на рассвете, въезжаем в село Musho, расположенное прямо под исполинским шатром Хуаскарана. Здесь еще один из входов в национальный парк и нам пришлось уплатить умеренную сумму (эквивалент примерно $20 с человека) за пребывание на территории парка. Примерно через час наш арриеро привел двух лошадей и двух ослов, закрепил поклажу, и мы тронулись. Сначала дорога идет по полям, на которых раскинулись небольшие крестьянские домики. Выше тропа идет довольно круто вверх прямо по нижней части склона Хуаскарана, засаженного эвкалиптами. Выше эвкалиптов склон покрыт кустарником и местами низкорослым лесом. И вот, примерно к часу дня, выходим в базовый лагерь (4150 м), арриеро разгружает лошадей. Места здесь мало, стоит несколько палаток местных гидов и портеров. Мы оставили здесь некоторые лишние вещи (за $10 с группы), включая кожаные ботинки, немного отдохнули, надели пластиковые ботинки и продолжили путь. Сверху от базового лагеря тропа местами теряется и несколько часов путь проходит по наклонным плитам, отполированным ныне отступившим ледником, и несложным скалам. В целом путь сильно траверсирует вправо, под склоны южной вершины. Через несколько часов, ближе к вечеру, скалы кончились и мы нашли площадку для палаток на высоте 4450 м, где и поставили лагерь. Отсюда виден расположенный одним переходом выше Моренный лагерь (Moraine Camp).

Понедельник, 9 июля. Вышли по тропе наверх в сторону Моренного лагеря (4900 м). Когда подошли близко к лагерю (собственно лагерь остался в стороне) увидели начало какой-то стройки. Здесь же встретили представителя местной спасательной службы, который записал наши имена и попросил отметиться при спуске. Он сказал, что стройка - это возведение приюта и что сюда ведет еще какая-то тропа снизу. Далее путь проходил опять по гладким наклонным плитам и легким скалам. К обеду мы наконец вышли к леднику. Ледник спокойный, покрыт фирном, снега мало, трещин по пути подъема не было (хотя виднелись по сторонам), поэтому мы не связывались. Начался утомительный и очень однообразный подъем по леднику под палящим солнцем. Встретили несколько коммерческих групп, опекаемых перуанскими гидами. Здешние гиды внешне очень похожи на шерпов в Гималаях (сужу по фото и фильмам о Гималаях): маленькие, смуглые, улыбчивые, с азиатскими чертами лица. Незадолго до лагеря вдруг слышим оглушительный грохот, как выстрел из пушки и видим как огромная масса льда летит с ледника, край которого навис над скальной стеной. К счастью, это вне нашей досягаемости.

К 3 часам подходим к Лагерю 1. Здесь стоит десяток палаток и просто удивительный вид на гору , на ниспадающие с нее ледники и ледопады. Высота здесь 5300 м, и это чувствуется, при постановке палаток приходится часто останавливаться, чтобы успокоить дыхание. Как мы выяснили вечером, все наши соседи представляют одну коммерческую группу с несколькими местными гидами и носильщиками (портерами), которые полностью их обслуживают, включая постановку палаток и приготовление еды.

Вторник, 10 июля. Встаем затемно и начинаем подъем в сторону Лагеря 2, расположенного под седловиной (называемой Garganta) между двумя вершинами Хуаскарана. Путь становится круче, появляются трещины, поэтому идем двумя связками: Володя с Андреем и я с Олегом. Снизу за нами идет коммерческая группа с гидами. Вскоре доходим до бергшрунда, где надо прыгать, причем наверх, на нависающий край трещины. После прыжка на такой высоте долго, минут пять, стою, дышу с огромной скоростью и никак не могу придти в себя: нехватка кислорода очень чувствуется. Местами подъем довольно крут, но проходится без навешивания веревок, так как есть тропа и на более крутых местах во льду вырублены ступени. Но вот через часа три ходьбы подъем становится более плавным и сильно траверсирует влево по ходу, в направлении северной вершины. Тропа здесь местами завалена грудами обломков льда, упавшими сверху, поэтому лучше сильно не засиживаться. Солнце жарит нещадно. Часам к 3 выходим наконец в лагерь 2. Как мы увидели на следующий день, до седловины между двумя вершинами отсюда примерно час ходьбы. Со всех сторон массы льда, трещины, в том числе большие. Собственно лагерь расположен с двух сторон одной большой трещины, забитой снегом. Дыхание частое: высота здесь 5900 м. Но в общем после отдыха и ужина самочувствие становится вполне сносным. Топим снег на завтрак и рано ложимся спать так как завтра решающий день - выходим на Хуаскаран!

Среда, 11 июля. Встаем в полночь, собираемся, надеваем кошки, связываемся, и в 1 час ночи выходим при свете налобных фонариков. Идем, как и вчера, двумя связками. Сначала довольно спокойный подъем в сторону седловины, несколько небольших трещин. Немного не доходя седловины сворачиваем на видимую на снегу тропу поднимающуюся вправо, по склону южной вершины. Перед нами наиболее крутой на маршруте участок пути, лед местами до 45 градусов. Однако из-за наличия тропы и даже ступеней на двух - трех более крутых участках, подъем технически не слишком сложен, а вот высота очень чувствуется. В начале этой части пути Володя пожаловался на плохое самочувствие, и, после предложения Андрея сопроводить его вниз, они начали спуск в лагерь. А мы с Олегом продолжили путь. Полная луна на ясном небе хорошо освещает ледник. Тропа на снегу идет большими зигзагами, огибая глубокие трещины и наиболее крутые участки. Со всех сторон только лед; ледник поражает своими масштабами и огромными разломами. В одном месте пришлось спускаться на несколько метров в трещину, переходить ее по снежной пробке и вылезать метров пять по крутому льду - другого пути нет! После таких участков приходилось по несколько минут стоять и жадно дышать. Но вот светает и подъем становится более пологим - выходим на верхнюю часть купола вершины. Здесь ветер усиливается и становится заметно холоднее.

На севере открывается прекрасная панорама хребта Кордильера Бланка с остроконечными шеститысячниками, теперь уже находящимися ниже нас (фото). А северная, более низкая, вершина Хуаскарана (6654 м) с северо-западной стороны, которая кажется совсем рядом, теперь почти на одном уровне нами.

Делаю несколько снимков на рассвете и... мой Nicon замерзает, лишая нас возможности запечатлеть виды с самой вершины (у Олега фотоаппарата нет). Впоследствии успокоил себя тем, что вершина оказалась близка и оставшаяся часть пути это нудный тягун по довольно пологому леднику. В 9 утра мы вышли на плоскую и наиболее высокую часть вершинного плато. Дует холодный ветер, небо совершенно чистое. И вот ничем не обозначенная вершина - дальше идти некуда. Фотоаппарат не работает, и мы немедленно поворачиваем вниз. Устали, идем очень медленно, наверно мы сейчас похожи на зомби. Хотя осознаю, что запас сил еще есть. Желания простые: как можно больше горячего чаю и лечь. На последнем крутоватом участке льда перед выходом на седловину попеременно страхуем друг друга через ледоруб. К часу дня - через 12 часов после выхода - подходим к лагерю 2 и жадно набрасываемся на чай, приготовленный нам Володей и Андреем; есть ничего не можем. Час или два лежим, а дыхание все не успокаивается. Потом понимаем: надо заставить себя что-то съесть. Варим гречку с мясом и сразу после обеда приходим в норму.

Четверг, 12 июля. Встаем поздно и с удивлением видим: американская группа, которую мы встретили еще в Лагере 1 и которая сегодня должна была идти на вершину, с невеселым видом греется на солнышке, а обслуга собирает их палатки для спуска. Как выяснилось, ночью они вышли наверх и очень быстро повернули обратно из-за "icy and windy conditions". Между тем небо чистое, ветерок не сильнее чем обычно. Что же касается "icy conditions", то гора полностью покрыта ледниками и "conditions" там круглый год "icy". Может это было простое жульничество со стороны организаторов экспедиции - фирмы "Mountain Link" из Калифорнии? Участие в американской коммерческой экспедиции на Хуаскаран стоит немногим меньше $4,000, не считая авиабилетов; услуги местных гидов недороги, а носильщиков - вообще баснословно дешевы... Собравшись, мы пошли вниз и к середине дня были в базовом лагере. Здесь нам быстро предложили ишаков и к вечеру мы поглощали пиво в селе Musho, коротая время в ожидании транспорта. Уже в темноте пробыли в гостиницу в Хуаразе.

Пятница, 13 июля. Олег с Володей решили использовать оставшиеся до самолета (в среду вечером) дни чтобы сходить на гору Чопикалки, поэтому утром гуляли по разным турфирмам, где Олег выяснял подробности маршрута. Потом я пошел покупать сувениры, а все остальные поехали на экскурсию. По их возвращению прослушал их впечатления о морских свинках, которых они отведали на обед в ресторане. Вечером в городе очередной праздник с парадом.

Суббота, 14 июля. Олег с Володей утром уезжают на гору Чопикалки, Андрей - на экскурсию, а я в Лиму, откуда с трудом прорываюсь в США (рейсы переполнены, поменять билеты трудно, совковые привычки очень помогают).

Некоторые замечания для тех, кто поедет в Кордильера Бланка

• Билет на самолет до Лимы в год написания статьи стоил примерно $550 - $750 (в оба конца). Это основная трата на экспедицию; все остальное в Перу очень дешево. 8-часовой проезд из Лимы в Хуараз на хорошем автобусе стоил примерно $10. В Хуаразе день в скромной, но приличной гостинице тоже примерно $10 с человека (двое в комнате); в Лиме - дороже. Погонщик ослов (arriero) за полудневный подход просил тоже в $10 плюс по $5 за каждое животное (осел или лошадь). Обед в приличном ресторане - $4 - $5 (!).
• Лучшее время года - середина сухого сезона, июнь - июль. Погода в это время на редкость устойчива. За две недели нашего пребывания в горах осадков почти не было.
• Варить в условиях здешних гор практичнее всего на газе; голубые баллоны (несколько дороговато, $6 за баллон среднего размера около 400 мл) продаются в Хуаразе. Разогретый в спальнике баллон хорошо работает на высоте 6000 метров.
• Для этих высот совсем не обязательно покупать 5-6-долларовую еду от Richmore. Мы готовили автономно по палаткам. У нас с Олегом на завтрак были простые 50-центовые супчики из американского супермаркета, которые на высоте варились отлично. А на ужин гречка, макароны или картофельное пюре (все из супермаркета) с сублимированным мясом от Mountain House (большая банка говядины или курятины за $34 достаточна для 20 порций). Никаких проблем связанных с варкой на высоте не было, единственное неудобство - отсутствие воды и необходимость топить снег.

Литература

1. John Biggar. The High Andes. The Andes - A Guide for Climbers. Published in Scotland by BigR Publishing. 1999. Много очень полезной общей информации и описание в основном стандартных маршрутов на наиболее популярные вершины. Книга охватывает все Анды от Венесуэлы до Чили.
2. David M. Sharman. Climbs of Cordillera Blanca of Peru. Published by Whizzo Climbs in Scotland. 1995. Описание большого количества технических маршрутов на вершины Кордильера Бланка. Написана несколько суховато.

Фото автора. Автор благодарит Володю Кельмана за сканирование фото и помощь в оформлении текста.
Сентябрь-октябрь 2001 года.