Турклуб им. Смирнова   |   Weekly - все выпуски   |   Напишите нам

Некоторое время назад мы говорили о подборе индивидуального снаряжения. Теперь поговорим о технике скалолазания и как ее можно улучшить. В отличие от снаряжения, технику и физическую подготовку в магазине купить затруднительно -- дефицит даже в Америке. Так что ничего не остается кроме как изготавливать самостоятельно. К сожалению, составить какие-то иструкции о том, как надо лазить, чтобы получалось хорошо, довольно сложно, потому что, во-первых, скалолазание чрезвычайно разнообразно по технике, а во вторых, это не описать словами, так же как не описать словами как ходить, бегать, плавать. Точнее, описать-то можно, но толку от этого будет немного. Тем не менее, попытаемся дать какие-то общие рекомендации и отметим типичные ошибки, в том числе и в отношении страховки. Будем называть это маленькими хитростями и адресуем их в первую очередь скалолазам, которые еще не успели приобрести достаточного опыта. Ну а эксперты могут посмотреть фотографии, которые я здесь привожу якобы для того, чтобы проиллюстрировать сказанное.

Оговоримся, универсальных рецептов в скалолазании нет, и каждый раз, принимая то или иное решение, скалолаз должен самостоятельно учитывать все факторы, в том числе факторы риска, которые неизбежны в этом виде спорта. Так что думайте сами, какие из моих советов принимать во внимание, а какие нет. Я же за последствия ответственности не несу. А теперь к делу.

Психологический настрой.

Успешное прохождение технического скального маршрута во многом зависит от верного психологического настроя скалолаза. Отсюда следующие рекомендации.

Верить в себя и не сдаваться. Иногда кажется, что сделать следующее движение невозможно, что ноги вот-вот соскользнут, пальцы разогнутся, зацепка слишком далеко, и что вообще все это выше человеческих сил. Но если у вас есть надежная верхняя страховка, нет абсолютно никаких причин не попробовать ситуацию преодолеть. Зачем говорить "нет, я не могу" и добровольно зависать на веревке, когда можно все же попытаться сделать следующее движение, пусть и рискуя срывом (я не говорю о нижней страховке). А вдруг получится? К величайшему удивлению, очень часто получается. Просто мы не совсем точно знаем, где лежат пределы наших сил. С практикой придет опыт, и вы сможете более точно оценивать, что вы можете, а что нет. Но не пробуя, этого не познать. Так что рекомендация первая, самая тривиальная и самая главная: верь в себя и не сдавайся! Вообще полезно анализировать каждое зависание на веревке. И если оно произошло добровольно, от неверия в свои силы, сильно себя ругать, глубоко и искренне раскаиваться и обещать, что больше этого не повторится. Такая же, если не бОльшая вера в свои силы необходима и при лидировании. Если в сложной ситуации человек теряет веру в себя, останавливается и начинает паниковать, его шансы сорваться куда больше, чем если он твердо двигается вперед. Правда, здесь надежность страховки тоже должна приниматься во внимание.

Идти вперед с тем, что есть, а не искать лучшего пути. Часто можно видеть, как скалолаз, пытаясь сделать следующее движение, ищет подходящую зацепку. Пробует одну, другую, третью. Ни одна не нравится. Он снова переходит к первой, потом ко второй... Замкнутый круг. Бывает, человек так зацикливается на минуту, на две, а то и больше. А драгоценные силы при этом растрачиваются. Поэтому надо с самого начала примириться с мыслью, что маршрут сложный, а зацепки плохие. Если вы пробуете зацепку по третьему разу, это значит, что надо кончать выбирать и идти вперед с тем, что есть. Кажется, что не получится? Смотри предыдущий пункт.

Слабина верхней страховки. Большинство начинающих скалолазов требуют от своих страхующих постоянно держать верхнюю страховочную веревку в натянутом состоянии. Легко понять, что это создает им психологический комфорт на маршруте. Однако одновременно это развивает достаточно вредную привычку постоянно полагаться на веревку, как только на пути встречаются трудности. Вредно это и с точки зрения тренировки, потому что меняет распределение сил и мешает развиваться чувству равновесия, которое так важно в скалолазании. Более того, натянутая веревка зачастую не помогает проходить маршрут, а мешает. Например, при нахождении скалолаза под балконом веревка, идущая через балкон, будет тянуть скалолаза от стены, а это вызывает повышенные нагрузки на руки, не позволяет отдохнуть перед прохождением балкона. (Об отдыхе см. ниже.) Поэтому следует взять себе за правило постоянно лазить с небольшой (около 10 см)  слабиной страховочной веревки при верхней страховке. Исключение следует делать только в тех редких ситуациях, когда слабина по каким-либо причинам может быть опасна, а также если из-за слабины скалолаз не сможет возобновить движение в случае срыва, что случается на маршруте с очень сильным отрицательным наклоном или на траверсе. Прохождение маршрутов со значительной, до 1 метра, слабиной верхней страховки также является хорошим упражнением для психологической подготовки лидера.

Уделять ногам больше внимания, а рукам меньше. Очень типична ошбка, когда скалолаз уделяет очень много внимания поиску наилучшей зацепки для рук. К сожалению, при этом он часто игнорирует постановку ног. Настрой его такой: дайте мне зацепиться за что-нибудь руками, а для ног что-нибудь потом найдется, а нет - так пусть болтаются в воздухе. В действительности выбор зацепок для ног ничуть не менее важен. А вот находить их зачастую намного труднее. Поэтому перед совершением каждого движения следует мысленно намечать, куда вы поставите ноги. Часто бывает намного удобнее начать движение, перенеся вверх сначала ноги, а уж потом руки, как  здесь или даже здесь. К сожалению, большинство начинающих этим начисто пренебрегают. Вспомните, бывало ли у вас так, что следующая зацепка для рук так далеко, что нет никакой возможности до нее достать. Или так, что ваши руки находятся на ужасно плохих зацепках, вы видите следующую зацепку, но не можете отпустить одну руку, чтобы достать до нее. Так вот почти наверняка беда была в том, что ваши ноги стояли плохо или слишком низко, и всего-то и надо было переступить чуть повыше. В такой ситуации остановитесь, потратьте полсекунды и поставьте ноги получше, а потом уж позаботьтесь о том, как перехватить руки. Кстати, обратите внимание, как технично это проделывает скалолаз на последней фотографии. Очень важно концентрироваться на постановке ног и переносе их выше, а уж для рук что-нибудь найдется. К сожалению, без должной практики инстинкты толкают нас делать прямо противоположное.

Экономия сил.

Пожалуй, наиболее острой проблемой для многих скалолазов на отвесной или нависающей стене бывает то, что даже при наличии хороших зацепок у них очень быстро устают руки, мышцы предплечий наливаются кровью (Popeye эффект) и отказываются подчиняться. Панацеи от этого явления нет, но уменьшить его проявления можно, так же как и усталость вообще. Отсюда следующие рекомендации. Они в основном касаются отвесных и нависающих стен, но в какой-то степени применимы и к маршрутам с положительным наклоном, проходимым на трении.

Переносить тяжесть тела на ноги. Без достаточной практики скалолазу всегда кажется, что его ноги вот-вот соскользнут, что зацепка слишком мала для ноги, что надо как можно сильнее вцепится руками во что-нибудь и т.д. Отсюда в первую очередь и происходит усталость рук. На самом деле руки надо нагружать как можно меньше, а больше полагаться на ноги. А для этого надо научиться ногам доверять. Этот навык приходит только с опытом, и его надо в себе развивать. В качестве упражнения можно, стоя на земле, найти на скале какую-нибудь крошечную зацепку для ног в 10-20 см от земли, на которой устоять невозможно в принципе, и тренироваться в использовании ее в качестве зацепки до тех пор, пока принцип не будет опровергнут практикой.

Опускать пятки. Найдя подходящую зацепку для ноги, следует по возможности ставить ногу на нее так, чтобы пятка оказывалась опущенной. Инстинкты подсказывают нам, что он нога может соскользнуть с зацепки, если опустить пятку. Поэтому мы норовим подняться на носки, а это приводик к усталости мышц голени и дрожи в ногах. На самом деле при правильном подборе скалолазных тапочек опускание пятки обычно не увеличивает вероятность соскальзывания, и это сознание надо в себе развивать путем тренировки постановки ног, как описано выше.

Использовать каждую возможность для отдыха. Как правило, на маршрутах встречаются разного рода полки, уступы и т.д., на которых можно стоять, не держась руками или лишь чуть-чуть придерживаясь одной рукой для сохранения равновесия. Каждую такую возможность следует использовать, чтобы дать телу, и прежде всего рукам, отдых, даже если вы еще не очень устали. Ошибочно считать, что отдыхать зазорно или что это является демонстрацией слабости. Еще более ошибочно переоценивать свои силы, особенно на незнакомом маршруте, когда неизвестно, что ждет впереди. Запас сил, как известно, карман не тянет, а за лишнюю минуту на маршруте никто на вас не посмотрит косо. На всякий случай желательно сообщать страхующему, что вы решили отдохнуть, чтобы он сам не напрягался и вам отдыхать не мешал и не дергал веревку без необходимости. Перед возобновлением движения следует разбудить уснувшего страхующего, например, подав команду "Climbing". Отдыхая, надо обязательно опускать руки, чтобы дать крови свободно притекать к мышцам. Это чрезвычайно важно. Даже на сложных маршрутах без каких бы то ни было "удобств" для отдыха опытный скалолаз ищет возможность хоть на секунду периодически опускать то одну, то другую руку. Одновременно можно смазать руки магнезией из мешочка за спиной, чем не стоит пренебрегать. Умение находить положения для отдыха - само по себе важный навык, призванный минимизировать затрату усилий на нахождение в статическом положении и максимизировать отдых. На сложных маршрутах секреты таких положений передаются из уст в уста и не менее ценны, чем секреты прохождения сложных участков.

Двигаться быстро. Никто не будет спорить, что скалолазание -- это вид отдыха. В идеале любое восхождение должно состоять из сплошного отдыха. К сожалению, чем сложнее маршрут, тем дальше он от идеала. На некоторых особо неидеальных маршрутах отдых вообще возможен только перед началом и после окончания. Поэтому, чтобы минимизировать усталость, следует в перерывах между отдыхом двигаться быстро, не останавливаясь надолго в напряженных положениях. А если уж надо остановиться, так лучше это сделать  в удобном положении, чем в неудобном. Вполне очевидная истина, но почему-то многие пренебрегают ею на маршруте. Конечно, на словах это легче, чем на деле. Поэтому удобные положения надо активно искать и выбирать.

Выпрямлять руки. Если уж возникла необходимость какое-то время оставаться в статическом положении, и тяжесть тела при этом поддерживается руками, следует принять положение, при котором руки будут выпрямлены, а не напряжены в согнутом положении.

Постановка пальцев. На маленьких зацепках для рук следует по возможности использовать все пять пальцев, включая большой, поставленные в ряд при закрытой ладони. Кисть в таком положении способна поддерживать значительно бОльшую нагрузку, чем четыре пальца при открытой ладони. Но усилий на удержание таким хватом уходит очень много, так что на больших зацепках использование хвата четырьмя пальцами, как здесь или здесь, может сэкономить силы.

Разогрев мышц. Чтобы предотвратить или отсрочить Popeye эффект, рекомендуется за несколько минут перед началом восхождения по маршруту разогреть мышцы предплечий. Можно, например, в быстром темпе сжать и разжать кулаки 100-200 раз. Это особенно полезно перед первым маршрутом дня.

Тренировка.

Физическая подготовка. Важность силы и выносливости в скалолазании трудно переоценить. Правда стоит отметить, что среди хороших скалолазов весьма немного качков. Первостепенную важность для скалолазания имеют мышцы предплечий, оперирующие кистями рук, и мышцы плечевого пояса, несколько меньшую -- мышцы брюшного пресса и спины. Обсуждать все упражнения для их развития мы не будем, но все же отметим наиболее важные. Для развития силы кистей рекомендуется сжимание кистевого эспандера и статическое зависание на зацепках, имитирующих зацепки на скалах. Всевозможные эспандеры продаются в магазинах спорттоваров и туристических магазинах. Я предпочитаю эспандер в виде резинового кольца ($5), но, возможно, есть и лучшие варианты. Для зависания можно приобрести специальный снаряд (hang board - в туристических магазинах $60-80) или пользоваться тем, что есть под рукой -- шкафами, наличниками на косяках дверей и т.д. Ну а для развития мышц плечевого пояса ничто не заменит старые добрые подтягивания на перекладине. Кстати, подтягиваться можно и на hang board, и на дверных косяках, и на шкафах, совмещая приятное с полезным, т.е. тренируя мышцы предплечий и плечевого пояса одновременно.

Попытка важнее результата. Каждое движение, которое поначалу кажется выше ваших сил, заносится в копилку вашего мастерства, если вы все-таки делаете его успешно. Из таких единичных совершённых движений создается база данных ваших навыков, на основании которой вы принимаете то или иное решение о том или ином движении на маршруте. Накопление этой базы данных является ключом к улучшению вашей техники скалолазания. Ценность этой информации трудно переоценить, причем чем более сложное движение, тем выше ценность информации о нем. Следует использовать каждую возможность проделать сложное движение и положить его в свою копилку. Еще раз подчеркну то, что было сказано в самой первой рекомендации. Если вы лезете с верхней страховкой, очень важно решаться на сложные движения, которые, кажется, нет никакой возможности сделать. Пробуйте, и некоторые из них, к вашему удивлению, получатся. И уж если получатся, они доставят вам огромное удовлетворение и будут бесценным вкладом в копилку вашего мастерства. А если некоторые из них не получатся, ну что ж, в худшем случае вы сорветесь и зависнете на веревке.

Меры безопасности при лидировании.

Рано или поздно начинающий скалолаз делает попытку лидировать, т.е. пройти маршрут с нижней страховкой. Отличный обзор азов лидирования можно найти в выпуске 26 еженедельника. Я же хотел бы лишь обратить внимание на некоторые распространенные ошибки, допускаемые при лидировании.

Положение веревки относительно ног. Лидер всегда должен следить, чтобы веревка, идущая от беседки вниз, занимала правильное положение относительно ног. Как правило, веревка может находиться между ногами только если предыдущая точка закрепления находится точно внизу. При этом особое внимание надо уделять тому, чтобы веревка не проходила за пяткой. При срыве веревка из такого положения неизбежно пройдет под колено и, натянувшись, перевернет лидера ввех ногами. Вероятность удариться головой при этом очень велика. Если точка последнего закрепления не точно внизу, а хотя бы немного в стороне, веревка должна проходить на стороне закрепления от обеих ног, т.е. слева от левой ноги при последнем закреплении слева или справа от правой ноги при последнем закреплении справа. Разумеется, у любого правила есть исключения, и универсальных советов не бывает. Поэтому лидер должен всегда держать веревку в поле своего внимания и анализировать, как пойдет веревка в случае срыва.

Тестирование закладок. При установке традиционных промежуточных точек опоры следует по возможности проверять надежность установки путем приложения нагрузки в направлении силы при возможном срыве. Однако ни в коем случае нельзя делать это весом собственного тела. Иными словами НЕЛЬЗЯ тянуть за оттяжку или закладку вниз или от стены. Если тестируемая закладка неожиданно вырвется, вероятность потери равновесия скалолазом и срыва очень велика. При этом падение будет непредвиденным, а его длина может быть весьма велика, что делает его весьма опасным. Тянуть же вверх или в сторону бесполезно. Чтобы протестировать закладку, следует приложить не статическую, а динамическую нагрузку. Кстати, это будет более точно имитировать характер нагрузки при срыве. Лучше всего изо всех сил дернуть за закладку рукой в направлении приложения силы при возможном падении. Использование оттяжки поможет увеличить амплитуду размаха и дернуть посильнее. Не следует бояться дернуть слишком сильно. В данной ситуации слишком сильно дернуть невозможно. При всем желании вам не удастся развить и сотой доли той силы, которая придется на закладку в случае срыва. И если заклдака не выдерживает рывка рукой, она уж точно не выдержит вашего падения. Следует, правда, отметить, что сказанное не относится к искусственным точкам опоры (ИТО). Они призваны выдерживать именно статическую нагрузку, и их не всегда следует тестировать рывком. Мы не будем останавливаться на этом.

Страхование лидера. Страхующий должен находиться как можно ближе к точке, находящейся непосредственно под местом закрепления первой (нижней) оттяжки веревки лидера. В случае срыва лидера рывок на страхующего должен приходиться вертикально вверх. Рывок вперед или в сторону приведет к потере страхующим равновесия и может бросить страхующего на скалу. Помимо того, что это создаст дополнительную слабину веревки, падение или бросок на скалу может травмировать страхующего и заставить его непроизвольно отпустить страховочный конец веревки, что может привести к неконтролируемому падению лидера. Однако, находясь под точкой закрепления первой оттяжки, страхующему следует избегать находиться в зоне возможного падения лидера. Если нахождение страхующего под точкой закрепления первой оттяжки невозможно или небезопасно, и страхующий вынужден находиться в стороне, то ему необходимо сделать якорь, исключающий его перемещение в направлении рывка. Слабина якоря должна быть выбрана, и якорный конец должен постоянно находиться в натянутом положении в направлении возможного рывка. Поскольку нагрузка на первую оттяжку при срыве в этой ситуации может быть в направлении от скалы, а не вертикально вниз, к ее установке предъявляются повышенные требования. Кроме того страхующему следует принять особые меры предосторожности на случай падения камней. Будучи ограничен в движениях якорем, он может не успеть увернуться от падающего камня. Применение якоря имеет свои преимущества и недостатки, и решение должно приниматься в зависимости от конкретных условий.

Страхование лидером следующего. В случае страховки лидером следующего скалолаза с верхней точки маршрута следует создать точку закрепления выше положения страховочного устройства и пропустить через нее веревку. Иными словами, веревка должна проходить от страховочного устройства, прикрепленного к беседке, вверх к точке закрепления, а затем вниз к следующему по маршруту. Тогда при срыве следующего нагрузка на страхующего придется вверх по направлению к точке закрепления и будет уравновешиваться тяжестью его тела. Без такого закрепления нагрузка придется вниз, что может привести к нежелательным ситуациям.

Слабина при страховании лидера. Очень распространенной и потенциально опасной ошибкой является излишняя слабина веревки при страховании лидера. Это особенно опасно, если страхующий стоит в стороне от точки первого закрепления, поскольку в этом случае наличие даже весьма большой слабины становится довольно плохо заметно. Надо отметить, что существует одна ситуация, когда требуется давать некоторую слабину. Если лидер прошел балкон и закрепил веревку выше края балкона, то при срыве с малой слабиной его ноги могут оказаться ниже края балкона, а голова выше. Тогда, если при падении он сделал маятник и приобрел скорость по направлению к скале, он не сможет погасить ее ногами, потому что они под балконом и болтаются в воздухе. И погасит он ее тогда руками, что может быть значительно больнее, и то если повезет. А если не повезет, то головой. Поэтому в такой ситуации надо давать лидеру достаточную слабину, чтобы не только ноги, но и голова при падении оказались ниже края балкона. Во всех остальных случаях излишняя слабина -- признак лени и безответственности страхующего. Без слабины ему надо следить за каждым движением лидера и постоянно выдавать и выбирать веревку. Куда проще выдать сразу метр или два и в ус не дуть. А то, что лидер при срыве может пролететь лишнее расстояние и, задеть ногой за какую-нибудь полку, которая страхующему не видна, и сломать ногу, это в голову не приходит. Поэтому слабину надо сокращать до разумного минимума, но при этом надо быть в любой момент готовым выдать веревку, чтобы не стеснять движение лидера.

В заключение желаю всем приятного скалолазания. Если у вас есть замечания по поводу изложенного, то, пожалуйста, пишите мне -- я с благодарностью их приму. С вопросами тоже обращайтесь.

Приложение. Таблица соответствия уровней сложности маршрутов в системах классификации разных стран. Ее составил Carl Ockier, и публикуется она с его разрешения. Дополнительную информацию и коментарии к таблице можно найти на его странице . В США используется Yosemiti Decimal System (YDS). Насколько я понимаю, в России сейчас используется французкая классификация. Правильность приводимого здесь соответствия между этими двумя системами подтверждена моим хорошим знакомым, который имеет опыт скалолазания в США и Франции, и верности оценок которого я доверяю. Может быть, кто-нибудь в клубе хотел бы прокоментировать соответсвие между американской и российской системами - шлите отзывы мне или на лист.

------------------------------------------------------------------
 UIAA |  YDS  |French|Aussie|   UK    | Saxon |Czech | Nor | Swe |
------------------------------------------------------------------
  1   |  5.2  |  1   |  10  |  easy   | I     |      |     |     |
------|-------|------|------|---------|-------|      |     |     |
  2   |  5.3  |  2   |  11  |   m     | II    |      |     |     |
------|-------|------|------|---------|-------|      |     |     |
  3   |  5.4  |  3   |  12  |   d     | III   |      |     |     |
------|-------|------|      |---------|-------|      |     |     |
  4   |  5.5  |  4   |------|   hvd   | IV    |      |     |     |
------|-------|      |  13  |---------|-------|      |     |     |
  5-  |  5.6  |------|      |   ms    | V     |      |     |     |
------|-------|  5   |------|---------|-------|      |-----|-----|
  5   |  5.7  |      |  14  | 4a : s  | VI    |      |  5- |  5- |
------|       |------|------|----:    |-------|      |-----|-----|
  5+  |-------|  5+  |  15  | 4b :vs  | VIIa  |------|  5  |  5  |
------|  5.8  |      |------|----:    |       |   6  |-----|-----|
  6-  |       |      |  16  | 4c :hvs |-------|------|  5+ |  5+ |
      |-------|      |------|----:    | VIIb  |   7  |     |     |
------|  5.9  |------|  17  | 5a :    |       |      |-----|-----|
  6   |       |  6a  |------|    :    |-------|------|  6- |  6- |
------|-------|      |  18  |----:    | VIIc  |  7a  |     |     |
  6+  | 5.10a |      |------| 5b : e1 |       |      |-----|-----|
      |-------|      |  19  |    :    |-------|------|  6  |  6  |
------| 5.10b |  6a+ |------|----:    | VIIIa |  7b  |     |     |
  7-  |-------|------|  20  | 5c :    |       |      |-----|-----|
      | 5.10c |  6b  |      |    :    |       |      |     |     |
------|-------|      |------|    :    |-------|------|  6+ |  6+ |
  7   | 5.10d |      |  21  |    : e2 | VIIIb |  7c  |     |     |
      |-------|  6b+ |      |    :    |       |      |-----|     |
------| 5.11a |------|------|    :    |-------|------|  7- |     |
  7+  |       |  6c  |  22  |----:    | VIIIc |      |     |-----|
      |-------|      |------| 6a :    |       |      |     |  7- |
------| 5.11b |      |  23  |    : e3 |-------|      |     |     |
  8-  |-------|  6c+ |------|    :    | IXa   |      |-----|     |
      | 5.11c |------|  24  |    :    |       |      |  7  |     |
------|-------|  7a  |------|    :    |-------|      |     |-----|
  8   | 5.11d |      |  25  |----: e4 | IXb   |      |-----|  7  |
      |-------|      |      | 6b :    |       |      |  7+ |     |
------| 5.12a |      |------|    :    |-------|      |     |-----|
  8+  |-------|  7a+ |  26  |    :    | IXc   |      |-----|  7+ |
      | 5.12b |------|      |    :    |       |      |  8- |     |
------|-------|  7b  |      |    :    |-------|      |     |     |
  9-  | 5.12c |      |------|    : e5 | Xa    |      |-----|-----|
      |       |  7b+ |  27  |----:    |       |      |  8  |  8- |
------|-------|------|      | 6c :    |-------|      |     |     |
  9   | 5.12c |  7c  |------|    :    | Xb    |      |     |-----|
      |-------|      |  28  |    :    |       |      |     |  8  |
------| 5.13a |      |------|    : e6 |-------|      |-----|     |
  9+  |-------|  7c+ |  29  |----:    | Xc    |      |  8+ |     |
      | 5.13b |------|------| 7a :    |       |      |     |     |
------|       |  8a  |  30  |    :    |-------|      |-----|-----|
 10-  |-------|      |------|    :    |       |      |  9- |  8+ |
      | 5.13c |  8a+ |  31  |    :    |-------|      |     |     |
------|-------|------|------|    : e7 | Xc    |      |     |-----|
 10   | 5.13d |  8b  |  32  |    :    |       |      |-----|  9- |
      |-------|      |------|----:    |       |      |  9  |     |
------| 5.14a |      |  33  | 7b :    |       |      |     |-----|
 10+  |       |  8b+ |      |    :    |       |      |     |  9  |
      |-------|------|      |    : e8 |       |      |-----|     |
------| 5.14b |  8c  |      |    :    |       |      |  9+ |     |
 11-  |-------|      |      |    :    |       |      |     |-----|
      | 5.14c |      |      |    :    |       |      |-----|  9+ |
------|-------|  8c+ |      |    : e9 |       |      |     |     |
 11   | 5.14d |------|      |    :    |       |      |     |-----|
      |-------|  9a  |      |    :    |       |      |     |     |
      |       |      |      |    : e10|       |      |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
 
 

Ваш отзыв: 

© 1999-2001 Smirnov Outing Club
Пишите нам: info@poxod.com