Турклуб им. B. Смирнова | Weekly - все выпуски | Напишите нам
Закваска.
Ранней весной 2003 года раздался на нашем походном листе звонкий клич Димы Еремина "А вот кто со мной в Боливию в сентябре!?". Некоторые пессимисты сразу же пригрозили непогодой, но, несмотря на их возможную правоту, ваш покорный слуга оказался в первых и единственных рядах откликнувшихся. С Димой мы до этого вместе не ходили и потому вылазка на Мt. Baker на Memorial Day былa для нас прекрасной возможностью друг на друга посмотреть. Надо сказать, что посмотреть удалось довольно пристально, и, воодушевлённые пережитым, мы ударили по рукам и через день после возвращения закупили билеты в стольный град Ла Паз на 29ое августа и обратные на 16ое сентября - дабы не гнать, а всё пройти тщательно и аккуратно.
Колебания.
Были у нас правда и колебания перед закупкой билетов. Колебания были в сторону Альп. К счастью мы в Альпы не поехали. Для тех кто не знает - краткая справка. Этим летом в Альпах была такая жара, что стали таять никогда прежде не таявшие ледники и промёрзшие скалы, что привело к массовым обвалам, оползням, жертвам, эвакуациям, закрытиям маршрутов и т.д. и т.п. Ну так вот, в Альпы мы не поехали и даже о них не вспоминали. Забудем же и сейчас.
Ла Паз.
Мы все знаем (а кто не знает - узнает сейчас), что акклиматизация в Боливии начинается с трапа самолёта. Аэропорт находится на высоте 4100м (где "м" - это метры, а не футы, как по инерции думают некоторые). Готовиться к такому рывку из наших "высокогорных" Нью Йорков и Чикагов было нелегко. Я прямо перед поездкой выбрался полазать да побродить на Lake Tahoe, где мне удалось добежать до 2500м, а Дима набирал высоту фармакологически (Diamox). Несмотря на столь тщательные приготовления, цвет наших лиц и апатия организмов по прибытии в Ла Паз подтверждали наши худшие подозрения: Нас КОЛБАСИЛО. Ла Паз расположен в каньоне прорытом небольшой речушкой в высокогорном плато (altiplano) покрывающем северо-западную часть Боливии. Верхняя часть Ла Паза - на высоте 4000м, нижняя - примерно 3300м. Мы поселились в центре туристического района (старый город) в первом же отеле рекомендованом в Lonley Planet. Hostal Rosario был великолепен - чисто, красиво, говорят по англиЦки, есть в номере душ с круглосуточной!!! горячей водой и без электрошокотерапии (об этом "душевном" качестве боливийской водопроводной индустрии - позже). Hostal Rosario располагался на умеренных 3800м и мы с радостью предоставили работникам отеля право донести наши рюкзаки и баулы до нашей комнаты. Совершив короткое, но непростое восхождение на второй этаж (с нулевого) мы предались заслуженному отдыху. Однако, время терять нельзя и вскоре, почти забыв про высоту, мы увлеклись исследованиями города и в особенности его кулинарных достопримечательностей, путь к которым указывала надежная Lonley Planet. Поскольку город расположен в понижающемся каньоне, практически все улицы имеют ярко выраженный наклон. Вниз у нас двигаться получалось весьма неплохо, а при возвращение вверх, в гостиницу, мы шиковали и возвращались на такси. Такси стоит примерно $1-$1.5 в пределах города. Удовлетворив голод и начальное любопытство мы в одном из первых попавшихся агенств заказали себе тур на 2 дня на озеро Титикака с посещением Острова Солнца (Isola del Sol).
ТитиКака.
Утром туристский автобус подобрал нас из отеля и мы тронулись в путь. Дорога
до озера - 2 часа и по дороге мы проехали довольно близко к горному массиву
Condoriri, который и был основной целью нашего путешествия. Смотрелось - потрясающе.
Приехав в славный посёлок Копакабана на берегу озера Титикака мы, после небольшой
неразберихи, находим обещанного нам гида. Им оказался уроженец Острова Солнца
по имени Висенте
- молодой индеец племени Аймара нынче изучающий туристский бизнес в университете
и говорящий на рудиментарном, но далеко не всем доступном английском языке.
Но вот мы уже плывём
по волнам озера Титикака к Острову Солнца. С нами на лодке весёлая
группа подростков из Чили, Аргентины и Бразилии. Будучи уроженцами Южной
Америки они легко общаются с местным населением, но выглядят они как обыкновенные
европейцы. Богатые и бедные мало перемешиваются в Южной Америке: все белые -
приезжие или потомки первых колонизаторов, как правило принадлежат к высшим
классам, а большинство представителей нижних классов - бывшие
и нынешние индейцы, потомки аборигенов этого континента. Остров Солнца своё
название получил из легенды согласно которой, родившись из вод озера Титикака,
свою первую ночь Солнце провело именно на этом острове. Неподалёку расположен
чуть меньший по размеру остров
Луны.
С острова открывались виды на горный массив Иллиямпу-Аконхума
высотой более 6000м. Мы рассматривали восхождение на Иллиямпу в наших планах,
однако по мере путешествия планы видоизменились - оставим эту вершину до следующего
приезда. Основной целью поездки на озеро Титикака была постепенная акклиматизация.
Озеро находится чуть ниже Ла Паза, примерно на высоте 3300м. Неспешно
гуляя по холмам острова мы потихоньку привыкали к высоте. Питание было роскошным
- основное блюдо: жаренная рыба (как правило это озёрная форель) с рисом, картошкой
и овощами, плюс суп из местных злаков и бобов. Всё это тщательно запивалось
весьма неплохим
боливийским пивом. Акклиматизация с комфортом! Мы без устали щёлкали затворами
камер при появлении лам,
альпак
и прочих
местных колоритов.
Закупка сувенирных тряпочек также началась на острове. Удалось нам выполнить
и часть "культурной" программы. Мы посетили несколько руин ушедших
цивилизаций и навестили Храм Солнца. Однако после посещения Мачу-Пичу в Перу
3 года назад, никакие местные руины на меня впечатления не произвели. Дима в
Мачу-Пичу ещё не был и с большим оживлением
фотографировал различные криво сложенные камни.
Подходы.
Но вот и подошло время выбраться в горы. Вернувшись с Титикаки мы потратили
день на закупку продуктов и газа, утряску транспортных вопросов и разбор
снаряжения. Наша цель - Массив
Кондорири. Примерный срок вылазки: 5-7дней. Барахла взяли немерянно, т.к.
весь путь до базового лагеря обеспечен транспором - сперва четырёхколёсным,
а затем парнокопытным. Подъезд на машине из Ла Паза занимает 2 часа: час по
хорошей дороге и час по разбитой грунтовой, до посёлка Туни. В хорошую погоду
обычный
автомобиль-такси вполне годится для проезда и нет нужды нанимать джип. Этот
отрезок пути нам обошёлся в $25. В посёлке Туни наш водитель организовал нам
двух мулов,
которые вместе
с их хозяйкой и сопровождали нас до базового лагеря. От Туни до лагеря 3-4
часа ходьбы в зависимости от степени акклиматизации и погоды. Туни находится
на высоте 4400м, а лагерь - на 4700м. Путь проходит сперва по дороге проложенной
для постройки плотины в районе массива Кондорири, а затем по тропинкам, по краям
холмов сужающихся к моренным
выходам ледников Кондорири. Там, на верхнем
моренном озере находится базовый лагерь используемый всеми альпинистами
и треккерами района.
На подходе погода резко ухудшилась и утреннее солнце сменилось низкими тучами
и ветром в лицо с колкой снежной крупой. Погонщица мулов поглубже нахлобучила
шляпу низко пригнув поля, а мы накинули "штормовки". Место базового лагеря оказалось
вполне благоустроено. Народу не было практически никого и мы заняли прекрасное
местечко отгороженное каменной стенкой с прилично
сложенной из камней кухонькой прямо напротив входа в палатку. В 30 метрах
от палатки из камней торчал водопроводный кран откуда можно было набрать чистой
воды. Чуть позже, когда палатка уже стояла и мы отдыхали внутри, пришёл местный
мужик в пончо и широкополой шляпе и стал что-то объяснять. Мы поняли что он
хочет денег, но не поняли за что. Потом, с помощью подошедших соседей мы разобрались,
что он - смотритель лагеря и следит за палатками пока мы в горах, следит чтобы
всё было в целости и сохранности, и т.д. Конечно это развод, но учитывая цену
- примерно 70 центов в день с палатки мы сильно не возражали. К тому же удобный
набор воды и неплохо сложенные из камней туалеты в лагере вполне оправдывали
расход. Постепенно
к лагерю подтягивались другие группы. Рядом с нами оказалась тройка из Штатов:
семейная пара и гид. Пара решила пройти альп-школу в экзотической Боливии; вроде
совмещение приятного с полезным, но на мой взгляд не очень эфективное, т.к.
много времени тратиться на акклиматизацию, а не на обучение. Ребята однако были
очень приятные - и клиенты и гид, и составили нам компанию в лагере.
Разминка.
На следующий день - акклиматизационный выход. Вышли не спеша, с целью немного набрать высоты и полазать по льду: из лагеря мы заметили натёчный крутой лёд на краю ледника. Дима явно чувствовал себя неплохо, у меня же страшно болела голова. Она болела все первые два дня и ночи и никакой Tylenol не помогал, а потом неожиданно прошла совсем. Подошли ко льду - оказались примерно на 4900-4950м. Дима пролидировал полверёвки - как раз до верха, принял меня, мы повесили верёвку и ещё по нескольку раз пролезли вариации маршрута с верхней страховкой. Вернувшись в лагерь мы стали готовиться к завтрашнему восхождению.
Восхождение 1.
Наша цель - Pequeño Alpamayo. Пообщавшись с народом в лагере я узнал,
что ещё пара групп завтра собирается туда же, что было неплохой новостью, т.к.
весь ледник был прилично засыпан свежим снегом и тропить всё самим не хотелось.
Так и получилось - выйдя почти в одно и тоже время (около 3 утра) все три группы
встретились у начала ледника, где надо было связаться и надеть кошки. Была связка-двойка
бразильцев, гид с двумя клиентами и наша двойка. Гид был самым известным альпинистом
Боливии и вообще известной фигурой в альпинистских кругах - Алаин
Мезили. Подробней о нём - позже. Так мы и пошли по
леднику вверх, время от времени обгоняя или пропуская вперёд друг друга.
До восхода солнца было прохладно и даже в пластиках ноги чувствовали холод.
В верхней части было несколько закрытых трещин и Мезили
пошёл вперёд. Он ходил здесь сотни раз и мы с удовольствием предоставили
ему возможность отыскать безопасный проход. Мы же тем временем увлеклись фотографированием
окрестных гор, освещённых первыми лучами солнца. Особенностью восхождения на
пик Pequeño Alpamayo заключается в том, что вершину не видно в течении
всего подхода - она закрыта промежуточной вершиной Tarija через которую надо
перевалить и, после крутого спуска по скалам (5.3), оказаться сразу у подножия
горы. Ещё веселей в обратную сторону, т.к. после восхождения и спуска с основной
вершины надо карабкаться по скалам вверх чтобы опять перевалить через Tarija.
Было примерно 7-8 утра, когда все группы собрались на вершине Tarija и наконец
увидели Pequeño
Alpamayo во всей её красе. Вид горы совершенно завораживает - почти идеальная
пирамида из снега и льда вырастает из ледника метров на 300 вверх. Спуск с Tarija
приводит к юго-западному ребру Pequeño Alpamayo по которому проходит
классический маршрут на вершину категории AD. Нашей целью был маршрут по директиссиме
юго-западной стены (D-) с последующим спуском по классике (AD). Мы довольно
долгое время провели на вершине Tarija. К нашему удивлению обе группы идущие
с нами и планировавшие классический маршрут решили повернуть обратно. Мезили
сослался на слишком опасную комбинацию снега и льда на ребре, где удерживать
одновременно двух клиентов он счёл слишком рискованым. Надо сказать, что наш
спуск подтвердил в какой-то мере его опасения - всю дорогу вниз мы страховали
друг друга попеременно через буры и пикеты и спускались лицом к склону на двух
инструментах - под тонким слоем снега был сперва гнилой, а под ним и более твёрдый
лёд. Итак, мы остались наедине с горой. Спуск с Tarija по скалам оказался несложным
и вот мы уже на снегу.
Спустились по снегу на относительно пологий склон у подножия Pequeño
Alpamayo. Теперь - траверс под стеной по довольно глубокому снегу. Ни намёка
на тропу. Дима
тропит, я тащусь следом. Тяжело. Но погода отличная, горы красивые, настроение
- боевое. Траверсировали практически всё основание стены - там на дальнем конце
было видно место, где можно перейти бергшрунд. Подошли под бергшрунд, приготовились
и полезли. Сперва
Дима лидировал. Вроде перешёл бергшрунд, но тут же куда-то по пояс провалился.
Вылез, нащупал более прочную поверхность и пошёл наверх. Почти вся первая верёвка
- страховка на пикетах. Солнце встало прямо над вершиной и вверх смотреть стало
тяжело. Но это продолжалось недолго - появились первые облачка, тучки и прочая
гадость. Было часов 11 утра.
Тут я должен отвлечься и отметить, что погода в последнии несколько дней стояла
"стабильная". Стабильность заключалась в том, что небесная пакость включалась
ровно в 11 утра и полностью выключалась в 5-6 вечера. В этот день "стабильность"
не подвела. Пока я подходил к Диме, небо полностью заволокло низкими облаками.
Появились первые снежинки и к тому моменту, когда я полез первым следующую веревку
уже вполе прилично сыпал снег. Выйдя на полную веревку и немного не дойдя то
выступающих в верхней трети стены скал я организовал очередную станцию. Два
бура и подстраховка из двух молотков. Для ног удалось выдолбить полочку, так
что было относительно комфортно. Надо отметить, что лёд на стене был довольно
гнилой. Рыхлый пористый лёд был покрыт в большинстве мест фирном недостаточно
глубоким для пикетов. Места для хорошей страховки приходилось искать, а затем
основательно чистить. К счастью, не слишком высокая крутизна стены позволяла
идти на небольшом количестве промежуточных точек. Двигались мы к тому времени
не очень быстро - всё-таки лазание на такой высоте требовало большей акклиматизации.
Дима поднялся ко мне и передохнув продолжил путь наверх. Когда он прошёл примерно
пол-верёвки, снег усилился и меня регулярно стали засыпать струи снежной пудры
скатывающиеся с вершины. Благо, вершина была уже недалеко, так что лавин можно
было не опасаться. Видимость ухудшилась, но мне ещё удавалось различать Димин
силуэт, а также регулярно получать от него ледовые "подарочки". В некоторые
моменты снег утихал и вдруг становилось очень тепло - казалось что солнце, ну
вот оно, где-то совсем близко - прямо сейчас растопит тучи и станет хорошо.
Однако эти минуты затишья так и не реализовались в торжество света над мглой.
Тем временем Дима
выходил на всю веревку, я надсадно кричал, "Веревки Десять!", "Верёвки Пять!",
Верёвка Вся-а-а-а!". И Дима отвечал мне "Д-и-и-и". Что я решил интепретировать
как "Иди". Как потом выяснилось, я был практически прав - он просил меня подойти
немного, т.к. он уже близко видел гребень и решил дойти до него двигаясь одновременно.
Откопал станцию, откопал молотки, откопал себя и попыхтел наверх. Дима продолжал
что-то радостно кричать, но так как на "стой" или "держи" это похоже не было,
то я продолжал двигаться - веревку он выбирает, значит всё в порядке. Уже метрах
в двадцати, я наконец понял, что Дима уже на гребне. А вот на гребне и я. Отдышались,
скушали по бутерброду и вперёд, на вершину. Простая и быстрая верёвка привела
нас на верхнюю точку пирамиды Pequeño Alpamayo. Виды отсутсвовали. Сфотографировались:
я
- оседлав гребень, а Дима
- вскинув инструменты к небу и повалили вниз.
Ну, тут то мы и поняли почему Мезили решил не тянуть двух клиентов вверх, а
потом и вниз по гребню. Гребень - довольно крутой, без страховки идти совсем
не хочется. Снег и рыхлый лёд у поверхности слишком жёсткие для пикета и слишком
мягкие для буров. Спускались попеременно, аккуратно, лицом к склону, подстраховывая
друг друга то через бур, то через частично вбитый пикет. Спустились... Но это
ещё не конец. Теперь надо обратно перевалить через Тариху и потом по леднику,
в лагерь. Продолжаем по гребню соединяющему Алпамайо с Тарихой. Горизонтально,
узко, небольшой снежный взлёт, надеюсь последний, опять горизонталь по очень
узкому снежному ножу и вот мы у подножия скал. Перед скалами развязались, т.к.
страховаться особо негде, скалы не сложные, да и времени уже мало. Рюкзак с
вервкой тянет назад, кошки скребут по камням, но вот мы на вершине Тарихи. Время
- 5 вечера. И тут, "согласно прогнозам", тучи стали рассеиваться и нашим глазам
открылись вечерние
виды окрестных
гор и мы вновь увидели нашу
вершину, которую с этого же места видели утром. Только утром на ней ещё
не было наших следов.
После недолгой фотосессии мы вновь связались и поспешили домой. Ледник показался
безумно длинным. Стемнело и мы включили фонари, что не помешало нам сбиться
с тропы. Нашли тропу, дошли до края ледника, а оттуда, ещё час по тропе и к
8-ми вечера мы в лагере. Наши соседи американцы ещё не спали обеспокоенные нашей
задержкой. Чем-то нас угостили, мы отметили восхождение запасами из фляжечки
и погрузились в сон. Завтра - день отдыха. С утра к нам в палатку заглянул Мезили
- узнать как мы добрались и почему так долго не возвращались. Он со своими клиентами
сваливал обратно в Ла Паз. Через несколько дней они собирались на Huyana Potosi.
Перед тем как они ушли, мы решили проконсультироваться
с Мезили по возможным маршрутам. В наших исходных планах следующей горой
стояля Cabeza
de Condor - либо классика (AD+) по ребру, либо директисима (D+) по стене.
Однако, к тому времени, уже несколько групп пробующих взойти на Cabeza возвращались
из-за слишком плохих и опасных условий на начале маршрута. Мезили подтвердил
- на Кондоре сейчас очень плохо и опасно. Взамен он посоветовал соседнюю гору
- Huallomen (также известная под исконно боливийским названием Wyoming). Маршрут
по его словам в основном скальный, по гребню. Спуск - простой. Гребень - несложный,
с парой коротких ключевых участков 5.6-5.7. Подход к гребню по ледовому кулуару.
Подход к кулуару кое-как просматривался из лагеря. Ну, мы посовещались и решили,
что надо идти. К сожалению, Мезили не очень хорошо владеет английским и нам
не удалось узнать никаких подробностей о предстоящем маршруте.
Днёвку
провели всячески расслабляясь. Пофотографировали
лам и окружающие красоты. Я прогулялся на соседний перевал (5000м), через
который проходила трекинговая тропа. С перевала открывался вид на массив Huyana
Potosi. Как всегда, в середине дня погода испортилась, но на этот раз снег и
тучи продержались не дольше 2-3 часов. Это был переломный момент в погоде. Вторая
половина дня прошла в разминке пальцев на окрестных болдерингах, отборе скального
железа и прочей бесполезной деятельности. Легли пораньше и...
Восхождение 2.
Проснулись рано. Холодно. В полной темноте пошли в направлении морены, по
которой собирались подойти под маршрут. Эту морену мы приметили ещё с вечера.
Она шла вдоль кромки ледника восходящего к основанию нашего основного маршрута.
Вскоре карабканье по булыжникам основания морены сменилось равномерным подъёмом
на её гребень, а сама морена из крупно-каменной и разрушенной превратилась в
твёрдую массу прочно смёрзшихся камней. Мы вышли на узкий моренный гребень и
застопорились. Идти дальше без кошек было очень стрёмно. Узкий обледенелый гребень
обрывался в обе стороны глубокими провалами. Темнота только усугубляла ощущение
опасности. Одеть кошки в таком месте оказалось непростой задачей. Дима с ней
справился гораздо быстрее и помог мне. Вскоре начало светать и мы с удивлением
обнаружили, что морена гораздо выше, чем нам казалось из лагеря. Ледник ведущий
к нашему кулуару остался далеко внизу. Дюльферяем с морены вниз. При продёргивании
намертво застревает верёвка. Дима поднялся, починил, спустился. Стянули верёвку
и обнаружили, что сильно растрепали оплётку в точке застревания. Но сердцевина
в порядке и оплётка продолжает её закрывать - идём дальше. К этому времени рассвело
и по плану мы уже должны были быть под кулуаром. Блуждания по моренам и дюльферы
отняли довольно много времени. Ледник нас встретил нехоженным
глубоким снегом, постепенным, но изнурительным
подъёмом, и закрытыми трещинами. Снега было от "по-колено" до "по-пояс".
Дима тропил большую часть. При переходе одной из трещин по Диминым следам я
почуствовал, как снежный мост проваливается и вовремя отскочил назад. Попытки
перейти рядом заканчивались тем же. Тут Дима предложил мне классический метод
- переползти по пластунски. Что я, немного поколебавшись, успешно сделал. Страшно...
Дальше - круче. Как ни странно - круче становилось, а глубина снега оставалась
прежней, а местами, из-за крутизны склона мне вообще казалось что снега - по
грудь, приходилось раздвигать его перед собой руками. Так что шли не быстро,
"рыли траншею" и выдохлись прилично. Но вот наконец Дима
дошёл до скал у широкой нижней части кулуара, поставил станцию, принял
меня. Пока я передыхал, Дима
вышел на следующую веревку. Снег, немного льда и опять страховка
у скал. Следующая
верёвка моя. Опять глубокий снег перемежающийся ледовыми
выходами. Лёд гнилой - закрученный бур можно просто вынуть рукой. Подошёл
под скальный карниз у левой стенки кулуара.
С этого места кулуар резко
сужается. Левая скальная стенка чуть нависает над извивающейся, уходящей
вверх полоской натечного льда по которому мы и полезем. Опять моя веревка. Лезу
по льду. Круто. Сзади-слева мешает скала - не достаточно удобна чтобы лезть
как по внутреннему углу, но достаточно противна чтобы иногда цеплять за рюкзак
и не давать размахнуться молотком. Сперва пытаюсь искать точки для страховки
на скале - ничего, ноль - петельку не накинуть, закладочку не запихнуть, камалотик
не вставить. Кручу буры где можно, отдыхаю, тихонько матерюсь, жалуюсь Диме
на жизнь, в общем использую все методы глушения трепета, ну, вы знаете где...
Вот, что надо было тренировать! Буры кончились, поставил станцию, принял
Диму. Следующий раз, когда первым полез, попробовал на скалы выйти - может
быстрее пойдёт. Не пошло. Скалы там оказались странные. Страховаться на них,
ну просто мучение. Видишь трещину (а их не много), думаешь заложить что-нибудь,
и тут понимаешь что это просто два камня рядом вмёрзли - вот и трещина. А дёрнешь
посильнее - и нет трещины. Следующая станция выгдядела так. Три точки: первая
- молоток забитый клювом в щель между льдом и скалой (хорошо заклинило), вторая
- трикам на полметра выше молотка, тоже между льдом и скалой (широким основанием
ко льду), и третья - маааленький френдик между двумя хорошо смёрзшимися камнями
(к френдику пристёгнут screamer) и все точки соединены и ещё один screamer.
Ну, хорошо хоть станция не совсем висячая - есть полочка под ногами, пусть со
снегом и наклонная. Дима подошёл, его слегка колбасило - видно съел что-то не
то. Ну, аклимался родимый, и вперёд пошёл. А пока он лез, пол станции растаяло,
так что разбирать было не трудно и я "устремился" на его зов - "Мишаааа!!! Лееезззь!"
Надо отметить что на полочке мне пришла в голову мысль глянуть на часы. И было
уже часа 2 дня. К этому времени мы уже должны были быть на ребре если не выше,
а нам туда ещё... Посоветовались быстренько - а не слинять ли. Решили не линять,
а лезть дальше в надежде что станет положе и приятней. Не стало... Не знаю как
так получилось, но следующее, что я помню - это как мы лезем в темноте, всё
ещё по тому же кулуару. Куда делся отрезок памяти с 2-х дня до темноты - загадка.
Интересно, что и фотографировать мы перестали ровно после той станции в 2 дня.
Помню одно - устали мы прилично и сил пролидировать на полную веревку уже не
хватало. Шли довольно короткими отрезками.
Очередной участок. Я пролез немного по крутому льду. Упёрся в ещё более крутой
скально-ледовый участок. У меня остался один бур. Фонарик (на светодиодах) светит
ярко, но не далеко. Понять, что дальше - невозможно. Аккуратно спускаюсь к предыдущему
буру. Кручу второй рядом, повисаю на станции, принимаю Диму. Дима пробует продолжить
мой путь. Поднявшись метров на 5 сбивает со шлема фонарик отскочившим молотком.
Фонарик исчезает в кулуаре. Теперь у нас один близкобойный фонарь на двоих.
Спускается ко мне. Висим на станции. Холодно. Надо лезть, а сил нет. Дима меня
подбадривает. Решаюсь. Обхожу злополучный участок слева, по заснеженным крутым
скалам. Скалы разрушенные. Хорошо - ничего не сыпется. Кое-где умудряюсь засунуть
камалоты. Относительно удобная полка, но страховаться особо негде. Заклиниваю
ручку молотока между скалой и большим каменюгой. Держит хорошо. Подходит Дима.
Дальше опять мне лезть - у меня фонарь. Торрррможу, дрррожу, но выхожу. Метров
через 20-25 вылезаю на ребро. Ура??? На ребре - сильное дуло!
Надо сказать, нам повезло и погода в этот день держалась идеальной. Весь день
было солнце. Зато теперь - звёздная, лунная, холодная ночь подошедшего циклона
высокого давления. Заворачиваю пару буров и кричу Диме, что я на ребре и меня
надо спустить обратно. Что и происходит. 3 часа ночи. Ясно, что делать больше
нечего, остаётся переждать. Привязываемся, подстраховываемся чем бог послал
и садимся на полочку. Она слегка наклонная, так что понемногу сползаем. У меня
спинка рюкзака из сложенной пенки. Достаю. Сидим на пенке. Очень холодно. Дрожим.
Прижимаемся друг к другу. Время от времени растираем друг другу спину, ноги.
Не спим. Вода у Димы замёрзла ещё в начале - она у него была в camelbag. У меня
одна фляжка выпита, вторая была в термосном чехле и не замёрзла. Ну, к утру
остатки замёрзли тоже. К 6 утра светает. Хочется верить, что скоро станет тепло,
однако становится только холоднее. Временами отключаюсь. Дима наверное тоже.
Видим, что взошло солнце, но нам оно не светит, мы не с той стороны стены. К
7 собираем волю в кулак и выходим. Я вылезаю на гребень. Дима разбирает станцию,
вылезает ко мне и проходит дальше по гребню к основной массе Хуаоммена. Выхожу
к нему. Замечаем залитый солнцем островок на краю гребня. Устремляемся туда
- погреться. Не тут то было. Там, где светит солнце такой ветродуй, что скорее
мерзнешь чем греешься. Вот такая засада! Снимаем кошки, убираем ледовое барахло,
сортируем скальную снарягу. Очччень медленно... Дальше надо лезть по скалам.
При этом продолжает колбасить - высота плюс обезвожживание плюс очень холодно.
Побродив туда-сюда, так и не можем определиться, куда дальше лезть. Вроде везде
несложно, однако страховка на здешних скалах по прежнему остаётся условностью,
а в нашем состоянии нетвёрдого стояния на ногах рисковать не хочется. При отсутствии
описания или ярко выраженной линии маршрута решаем не рисковать и всё-таки валить
вниз.
Сперва пытаемся найти альтернативный вариант спуска. Таковой имеется, но опять
же предполагает траверс в несколько верёвок по скалам непонятного характера.
Итак, решаем валить по пути подъёма - по кулуару. Первый дюльфер делаем на ice
bollard. Все остальные - на ледобурах самовыкрутах. Схема такая: 3 бура в действии.
Один бур на станции, второй - самовыкрут, третий - у первого спускающегося,
для следующей станции. Дима организует все самовыкруты. У него классно получается
- мастерство не пропьёшь. Уже в нижней части кулуара Дима даёт мне сделать пару
самовыкрутов. Из четырёх, два получаются хорошо, а два умудряются застрять и
приходиться к ним подниматься, благо уже не так круто. Честно говоря, по ходу
спуска я с удивлением отмечал крутизну некоторых участков, которые мы лезли
ночью. Раньше мне такого лазать не приходилось, если не считать комфортные top-rope
в Catskills по выходным.
По ходу спуска мы заметили двойку прокладывающую путь по глубокому снегу внизу
на леднике в сторону нашего кулуара. Как выяснилось позже, это были два гида
из большой группы AAI (American Alpine Institute), которые только что прибыли
в базовый лагерь и, узнав от взволнованых постояльцев лагеря о нашем незапланированном
отсутствии, пошли проверить не случилось ли с нами ЧП. Они заметили нас, когда
мы ещё были в верхней части кулуара. Знаками мы смогли обьяснить, что у нас
всё в порядке и что мы спускаемся. Они часок подождали внизу, убедились что
мы хоть и не быстро, но уверенно спускаемся и свалили обратно к базовому лагерю.
Спустившись из кулуара, мы воспользовались их следами через ледник и далее,
по каменным гребням, доползли до лагеря. Спуск продлился практически целый день
- с 10 утра, когда мы приняли решение валить вниз, до 6 вечера, когда мы ввалились
в лагерь. Таким образом, общее время на маршруте получилось более 40 часов.
В лагере было много встречающих. Нас накормили, напоили, да и мы, слегка оклемавшись
сварганили поесть и попить. Сходили, угостили гидов AAI из Диминой фляжечки
и быстренько отрубились. Перед тем как отрубиться, решили с утра валить в Ла
Паз, так как было очевидно, что на восстановление сил нам нужен не один день.
С местными тут же договорились об ослах на утро.
Обратно в Ла Паз.
С утра мы узнали, что стоящие рядом ребята из Германии тоже едут в Ла Паз и у них зарезервирована машина из Туни. Всё складывалось отлично. Погода стояла солнечная, но очень ветренная. Загрузили ослов, пофотографировали напоследок лам, горы, озеро и себя на фоне вышеперечисленного и двинулись к деревеньке Туни, где нас и немцев ждала машина. По дороге чуть сбились с пути и посмотрели на могучую западную стену Huyana Potosi. Западная стена, не очень сложная технически - 50-55 градусов, впечатляет своей длиной - почти 2 километра без возможностей для бивуака и прочих выполаживаний. Может, когда мы научимся ходить быстро... А пока - мы едем в Ла Паз. В Ла Пазе оказались рано. Стали считать дни и строить планы.
Планы и Джаз
Планы строились плохо - не хватало дней. Особенно Диме, который хотел ещё заскочить в Перу на Мачу-Пичу. Дима поехал в Американ Аэрлайнз оффис выяснять что можно сделать, а я тем временем сгонял в Долину Луны - природная достопримечательность в паре километров от города. Долина Луны представляет собой песчанник сильно изъеденный природными стихиями. Стоят песчанные столбы, вниз уходят трещины и каньоны обрамлённые необычными неровностями породы. Если честно, то я не был впечатлён увиденным. То же самое, но в гораздо более грандиозном масштабе можно увидеть в Брайс каньоне в Юте или в Каппадокии в Турции. К вечеру встретились и решили послезавтра ехать на Huyana Potosi на два дня: день подъезда/подхода и день восхождения с полным спуском и возвращением в Ла Паз. На завтра запланировали свободный день для обмена билетов, закупок сувениров, сборам к восхождению и прочему разгильдяйству. Что у нас и получилось. Вечерком, а точнее ночью, я попытался сходить на местное развлечение под названием "пенья", но мне не понравилось и я быстренько перебазировался в местный джаз-клуб рекомендованный в Lonley Planet - Thelonious Jazz Bar. В эти дни в Ла Пазе проходил джаз-фестиваль и в клубе выступал датский кларнетист при поддержке местных музыкантов. Играли здорово и место оказалось очень душевным. В публике все друг друга знали, и половина явно были музыканты. В общем очень походило на джаз-тусовки в клубах в Greenwich Village.
Восхождение 3. (На Huyana Potosi)
Итак, ранним утром рюкзаки уложены, продукты упакованы, и мы сидим в фойе отеля в ожидании машины. Пока Дима бегал за хлебными лепёшками в соседнюю лавку машина как-раз подошла. Из неё вышел колоритный, но совсем не боливийский мужик - высокий, светлый, с прекрасным английским. Представился - Хьюго. Приехал он на стареньком тойотовском ландкруизере - прямо как в фильмах про джунгли и пустыни. Помог нам загрузить барахло в машину и мы двинулись в путь. На переднем сиденье, рядом с Хьюго сидела ... очаровательная Камилла - студентка из Италии приехавшая в Боливию не то на практику, не то собирать материалы для экологического проекта, но мы то подозреваем, что просто для того, чтобы двум измученным горами гринго было веселее ехать на очередное холодное дело. Камилла, а впрочем и Хьюго, оказались разговорчивыми и весёлыми попутчиками и тряская дорога до горы проскочила незаметно в шутках, подколках и прочих невинных безобразиях. К сожалению это был предпоследний день Камиллы в Боливии... Для тех кто читает сей опус с практическими целями - Хьюго (или вернее Dr. Hugo) владеет небольшой турфирмой в Ла Пазе и с ним можно нормально иметь дело. Особенне ценно то, что он свободно говорит по английски. (Хьюго - уроженец Боливии, но его родители - англичане переехавшие в Южную Америку.) Итак, с шутками и прибаутками мы подъехали к плотине/электростанции в ущелье под нашей горой. Здесь дорога заканчивалась, стоял небольшой приют для альпинистов и за плотиной вверх уходила тропа на гору. Горы видно не было, впрочем не видно было и плотины и тропы и вообще всего, что отстояло на более чем 30-40 метров - был туман. В этом восхождении воспользоваться ослами нам не довелось, так что всё необходимое - в рюкзаках. К этому времени мы уже прилично акклиматизировались и километр набора высоты с полным грузом нас не пугал. Распрощались с Хьюго и с Камиллой и рванули вверх. Ну т.е. рванули вместе, но Дима явно рванул сильнее. Через часок я его догнал отдыхающим на гребне. Пошли дальше, каждый своим ходом. Тропа уходила вверх-вправо но выйдя на разрушенные камни становилась всё менее очевидной. Вскоре я подошёл к концу скальных выходов. Дальше - выход на снег и лёд. Здесь же, прикрытые камнями от ветров были расположенны множественные площадки для палаток. Димы однако тут не было. Не было вообще никого если не считать хищно поглядывающую на меня птицу примостившуюся на каменный тур отмечающий поворот тропы. Минут через десять я забеспокоился, походил вокруг, покричал, выбрался на более открытое место, ещё покричал - никакого результата. Ну ещё минут через десять Дима подошёл и рассказал, что он блуданул с тропы куда-то вниз в сторону ледникового языка и потом долго выбирался наверх. Судя по его виду прошёл он раза в два больше меня. К этому же времени подошла группа с гидами и стала быстро ставить палатки. Мы же решили идти дальше наверх до Кампаменто Аргентино - стандартное место для верхнего лагеря при восхождениях на Huyana Potosi. Переоделись и пошли по леднику. Погода портилась. Низкий туман временами сводил видимость до нуля. Huyana Potosi - одна из самых популярных гор в Боливии и является самым низким и самым простым (по классическому маршруту) шеститысячником. Однако было очевидно, что ни в этот день, ни недавно, никто здесь не ходил. Тропа только слегка угадывалась под снегом. Всё-таки погода последние дни стояла нелётная. А мы всё шли и шли... Вскоре появились трещины заботливо промеченные вешками. Прошли мы и их. И вот, судя по всем признакам (высота, выполаживание) должен появиться долгожданный Кампаменто. И как раз к этому моменту погода решает испортиться окончательно. Видимость падает до нуля и начинает обильно валить снег. Мы уже не идём по тропе - таковой нет, а тропим свою, причём снег прибывает с невиданной скоростью. Вот здесь, прямо здесь и должен быть Кампаменто. По верёвке обходим окрестности в поисках следов (снежных стенок, и т.п.) Ничего не находим. Судя по альтиметрам мы уже возможно выше лагеря - 5400+. Хоть мы и на плоской части ледника и видимости никакой, но как-то подкоркой чувсвуются крутые склоны неподалёку и количество свежего снега вызывает во мне подсознательное ощущение опасности. Ну его нафиг. Совещаемся. Учитывая снежную обстановку наш запланированный маршрут - French Direct, всё равно будет недоступен и лавиноопасен, да и "классика" может быть недоступна тоже. Решаем свалить вниз. Быстро движемся в надежде спуститься до темноты. Прошли снежную часть спуска и вышли на скалы. Здесь уже стоит пара групп с гидами. Вкратце описываем им ситуацию наверху. Качают головами и расходятся по палаткам. Ну, дай им бог. Смеркается. Спуск по камням замело снегом: круто, скользко и не видно где проходила тропа. Валим вниз. Сбились. Темно и снег метёт в глаза. Достаём фонари. Траверсируем. Вроде нашли какую то тропу. Наша или нет? Идём направо. Непохоже... Идём налево. Ага! Оно. Бежим вниз. Теперь - найти тропинку переходящую через плотину. Ещё немного блужданий и вот мы стоим там, где рано утром весело болтали с Камиллой. Камилла нас естественно не ждёт. Нас ВООБЩЕ НИКТО НЕ ЖДЁТ! Уверенные, что вот сейчас растянемся в тепле на мягких постелях ломимся в приют. Закрыто. Совсем закрыто. Никого нет и замки на всех дверях. Выходим на дорогу - вдали какой-то домик. Бредём к нему. Горит свет и слышен телевизор. Стучим. Выходит мужик. Сперва пытаемся спросить про приют. Поняли, что "донна" укатила в Ла Паз. Просимся переночевать, ибо на улице всё так же не кайфно: ветер, снег с дождём и ставить палатку просто нет сил. За 40 местных монет ($7) хозяин пускает нас к себе. Выделил нам одну из двух своих комнатушек, согрел воды и удалился восвояси. Ну, мы на примусе приготовили пожрать, нам полегчало и мы завалились спать. Наутро выяснилось, что температура за бортом сильно упала. Ветер на улице сбивал с ног, и, хотя иногда проглядывало голубое небо, мы были рады, что свалили с горы вовремя. Стали дожидаться машины. С утра её и не должно было быть, но мы всё-равно чуть подождали. Хозяин, чтоб нас развлечь, поставил нам диснеевский мультик про динозавров на испанском. Отчаявшись ждать, мы словили проходящую "маршрутку" уже прилично забитую местным народом и "втянув колени" через пару часов были в Ла Пазе.
Опять Ла Паз.
Наша любимая гостиница была забита и мы сняли номер в соседней, где вплотную познакомились с чудесами боливийской душевой технологии. Практически оголённые электропровода подведены к угрожающего вида устройству присобаченному к головке душа. Так добывается горячая вода. Не рекомендуется во время приёма душа дотрагиваться до чего-либо металлического, так как бьёт током. На этом наша горная часть восхождения завершилась. Я собрав лёгкий рюкзачёк отправился на автобусную станцию продолжить путешествие по Боливии, а Дима на следующее утро улетел в Перу смотреть Мачу Пичу и топтать Пачу Маму. В моём распоряжении было три дня и три ночи которые я провёл вот так.
Боливия за три дня и три ночи.
Ночь первая.
Автобус (12 часов) до Потоси - бывшего крупного экономического центра колониальной Южной Америки - тут добывали серебро. В автобусе по дороге ужасно холодно - весь путь идёт по плато 4000м и автобус не отапливается. Все местные путешествуют с одеялами. Мне повезло - сосед накрыл меня ночью частью своего одеяла. Вот в таких мелочах проявляется истинная гостеприимность этих людей.
День первый.
Потоси. Рано утром побродил по городу. Когда открылись первые кофейни я отогрелся и утолил голод. Записался на экскурсию на посещение шахт. Местные жители до сих пор примитивными инструментами при отсутсвии каких-либо технологических подспорий добывают оставшиеся крупицы серебра и прочих металлов. Когда большая часть минералов была выработана, крупные корпорации ушли и остались мелкие "кооперативы". Каждый работает на себя и делятся только общим доступом в шахты. Нашим гидом была местная женщина, что весьма необычно. До недавнего времени женщин вообще близко к шахтам не подпускали - считалось что в шахтах они принесут неудачу. Принято шахтёрам приносить подарки за то, что они позволяют смотреть на их работу. Подарки в большинстве своём практичные, покупаются на местном рынке. Рекоммендуется купить:листья коки - их жуют чтобы забить чуство голода (шахтёры работают без обеда по 12-14 часов в день); алкоголь - продаётся чистый 96% спирт в пластмассовых банках (я попробовал - нормальный, в России и не такое пьют); сигареты - какие-то особо крепкие; карбид - для карбидных налобных ламп; ну и конечно же динамит с взрываталем и шнуром. Описать условия труда невозможно. Смотрите картинки. Вернувшись из шахт и отобедав с парой из Англии (они были на десятом месяце кругосветного путешествия), чуть погуляв по городу я решил всё-таки смотать в Уюни посмотреть соляную пустыню.
Ночь вторая.
Автобус до Уюни идёт примерно 7-8 часов. Приехал я в Уюни в 3 ночи, нашёл отель (в этих местах отели не отапливают и горячей воды нет, а на улице - ниже нуля), прилёг во всей одежде под три одеяла и немножко вздремнул.
День второй.
С утра, не без приключений нашёл водителя с джипом для поездки по пустыне на 1 день. Это было не просто. Основной бизнес в Уюни - туры по пустыне. Туры бывают от 2 до 4-5 дней. Однодневных практически не бывает, т.к. большинство путешественников, уж добравшись в такую задницу - нукуда не спешит. В результате мне пришлось на себя одного заказывать целый джип $75 (обычно делится на 4-5 человек), да и хозяева конторы с трудом нашли свободный джип. Зато у меня появилась возможность ехать куда и как хочу. Так мы и сделали. Водитель оказался классный - даже дал мне поводить по соляной пустыне - похожее ощущение на езду по льду. Соляная пустыня потрясает своими белыми просторами и совершенно сюрреалистическими пейзажами. К ним ещё добавились соляной отель (построенный полностью из блоков соли) и остров кактусов. Прямо посереди пустани возвышается обычный холм весь усеянный коллосальными (до 17м) кактусами. Честно говоря я не понимаю, что люди делают на 4-х дневных экскурсиях по пустыне. Одного дня мне практически хватило. Осбенно если учесть возможность поснимать на закате.
Ночь третья.
И вновь я в автобусе. От Уюни до Ла Паза 14 часов езды. Чистая одежда кончилась ещё до восхождения на Huyana Potosi. Горячей воды я не видел уже трое суток. Губы так и не зажили полностью после испытаний солнцем, холодом, ветром и жаждой на Huallomen. Я начинаю выглядеть и пахнуть по местному.
День третий, переходящий в ночь перед отъездом.
Последний день в Ла Пазе. С утра, приехав в город я нахожу гостиницу и блаженствую под струями чуть тёплой и слегка бьющей током воды. Закупки последних сувениров и музыкальных инструментов. Сборы баула и рюкзака. И вот вечерняя прогулка вновь приводит меня в Thelonious Jazz Bar. Играет клаcсный джаз. Ребята виртуозно наяравают на смеси местных духовых и классически-джазовых инструментов. Публика балдеет. Знакомлюсь с разным народом. К ночи подходит Др. Хьюго - тот самый что возил нас на Huana Potosi. Покупает мне пиво. Кайф!
Отъезд.
Ранним утром следующего дня такси весело ползёт в гору, в сторону аэропорта. На альтиметре замечаю 3800м...3900м...4000м...4100м - полёт нормальный. Хотя пока я ещё только в такси. Усталость от суматохи и избытка впечатлений последних дней смешивается с грустью расставания. Яркий солнечный свет, холодный утренний воздух, суета крыш Ла Паза в ущелье под нами, уверенность что сюда обязательно ещё приеду.
До свидания, Боливия!
Материал подготовил - Миша Цельман
Оформление - авторское
Ваш отзыв:
